Med uvodnim govorom izvršnega direktorja Bvlgarija Jean Christopheja Babina smo se uradno predstavili z Antoineom Pinom, novim generalnim direktorjem Bvlgarijeve poslovne enote Watch, med otvoritvenim LVMH Watch Week 2020 v Dubaju.

Več kot 25 let je bil veteran globalne urarske industrije, štiri leta je bil vodja prodaje v blagovni znamki LVMH znamke TAG Heuer, preden se je leta 1998 preselil k visokemu draguljarju Boucheron kot direktor marketinga blagovne znamke. Vrnil se je v LVMH, vodil oddelek za trženje Zenith in nato pozneje v skupini kot izvršni direktor oddelka Watch & Jewellery v Veliki Britaniji, nazaj v TAG Heuer Japonsko kot generalni direktor in na koncu vodil Bolgarje za Veliko Kitajsko in Avstralijo.

Antoine Pin, poslovodni direktor ure Bvlgari o pomembnosti prevzemanja tveganj in investiranja v Serpenti Seduttori Tourbillon

"Teden straže" LVMH (tehnično tri dni) zapolni odsotnost prvega januarja v desetih letih brez švicarskega sejma ur. Zagotovo je pomembna priložnost in OFFWHITEBLOG / World of Wachches izkorišča priložnost za pogovor z Antoineom Pinom o novi smeri in svetovnih trendih, ki oblikujejo strategijo ure Bvlgari v prihodnjih letih.

Imate izkušnje z upravljanjem TAG Heuer in Zenith v državah, kot sta Japonska in Kitajska, in glede na trenutne razmere za ure in svetovni trg razkošja, kaj mislite o Bvlgari in njenem nadaljnjem uspehu (zlasti s svojo ploščo svetovnih rekordov )?

Zahvaljujoč LVMH sem se imel priložnost soočiti z veliko različnimi strankami in takšne izkušnje so izredno koristne, kadar potrebujem globalno perspektivo. Najprej veste, kako pomembna je bližina kupca. Nato ne pozabite, da bodo težki časi minili: bil sem v Angliji med finančno krizo. Med potresom sem bil na Japonskem. Bil sem na Kitajskem v boju proti korupciji; in vse raziskave so obljubljale, da bo katastrofa. Vendar pa smo (Bvlgari) vedno imeli možnost povečati svoj tržni delež ali prodajo in objavljati rast na različnih trgih, ker je vedno na voljo privlačna ponudba, tako glede izdelkov kot izkušenj in mislim, da je ime igre je naša sposobnost resničnega razmišljanja o sebi z očmi potrošnika - v bistvu se borimo proti samozadovoljstvu.

Zanimivo je, da danes Bvlgari nenehno pričakuje, da bo zagotovil nekakšno novost svetovnih rekordov, saj menim, da je to način, kako se boriti proti samovšečnosti. Mislim, če vsi pričakujemo, da bomo prišli do nečesa, kar je znova edinstveno v izvedbi, ali pa bo prelomilo še en mejnik itd., Nas sili v izziv in sami smo uvedli to disciplino v skupinah in ekipe si želijo, da uporabite to kot orodje, da se potisnete. Ne pravim, da bi morali nenehno prihajati do novega svetovnega rekorda na način, kot smo to storili, saj moramo presenetiti tudi sami in prišla bodo leta, ko ne bomo premagali nobenih svetovnih rekordov, vendar to še ne pomeni, da naših strank in oboževalcev ne bomo presenetili na drugačen način. Verjamem, da je ustrezna filozofija Bvlgari - To je bistvo razkošja: uživanje strank je nekaj zapletenega, vendar kadar koli razvijemo idejo, ki bi ljudi spodbudila, da pridejo v trgovine, da odkrijejo izdelek ali uživajo v posebnem trenutku, smo bili uspešni. Potem so stroški tega zmožnost blagovne znamke, da prevzame tveganja, in dejstvo, da moramo sami sebi dati možnost, da ne uspemo.

Če že govorite o tem, da lahko pride do neuspeha in o zmožnostih tveganj, tvegate več, ko se večina blagovnih znamk šele vrne v arhiv - kaj vam daje samozavest, da na novo določite pravila urarstva, ki jih Bvlgari dosledno počne?

Mislim, da dve stvari. Prvič, smo blagovna znamka, ki že od nekdaj postavlja meje. Bvlgari je ustvaril Kitajske (porcelanske) kose nakita. Ustvarili smo aluminijaste ure, ustvarili smo celo uro za prodajo posebej za stranke, ki so svoje ure poslale na servis. Zlate digitalne digitalne ure smo izdelovali tudi v 70. letih. Obstaja tradicija inovacij in predlaganja nepričakovanih izdelkov, ki seveda prepričajo naše najmočnejše podpornike. Pri Bvlgari je zaznavanje, da vedno predstavljamo nekaj novega in drugačnega.

Nato ste v okolju, ki spodbuja inovacije. Vodi nas generalni direktor, ki ni nenaklonjen tveganju in to nam daje neizmerno prednost. Ta pobuda in sprejemanje tveganja pomeni, da si drznemo biti kreativni in eksperimentalni. V življenju managerja obstajajo trenutki, ko včasih tvegate in si rečete: »Oh, vložil sem ta denar in kaj, če nam ne uspe? Kaj če se na to inovacijo stavimo, da bi dosegli cilj ali cilje ali dosegli prihodke v letu, kaj se zgodi, ko nam ne uspe? " To so trenutki, ko vas osebno strese, vendar ne od zunanjega vira.

Mislim, da je to dober pristop, da vedno uravnotežite priložnosti in naložbe, hkrati pa se zavedajte tveganja, ko prevzamete pobudo. Toda kultura podjetja in narava našega generalnega direktorja zelo enostavno sprejemata tvegane odločitve in se s tem uspešno izplačata.Menim, da je to pravi blagoslov v naši industriji.

Ko govorimo o pobudi, je v urarstvu neizrečena hierarhija - nekateri so specialisti za kronografe, drugi za ultra tanko urarstvo, nekateri za turneje, Bvlgari je odšel in vse opravil v Octo Finissimo, kakšni so izzivi pri delu v zapletov, kjer še niste imeli nobenega znanja?

Da in ne, še nismo imeli predhodnega znanja. Kar imamo, je močna urarna kultura, zgrajena iz nakupa hiš Gerald Genta in Daniel Roth, vendar smo že pred 20 leti oblikovali originalne ure in izdelovali sestavne dele za ure ter izvajali dodelavo rok več časa kot to. Torej, recimo, da imamo nekaj institucionalnega znanja o dodelavi rok in uri. Mislim, da moramo danes poskrbeti, da bodo ljudje razumeli, da Bvlgari ni le rimski draguljar, ampak pravi izdelovalec ur z inovacijami.

Zdaj imaš prav, če trdiš, da je trg nekoliko tradicionalen na način, da razvršča blagovne znamke. Verjetno pa tudi danes ni tako, kot svet razmišlja o stvareh. Kdo bi si mislil, da bo Apple v letu 2019 prodal več ur kot celotna švicarska urarska industrija pred 10 leti, in nihče ni pomislil, da bo to mogoče! Ampak prodaja se in ne samo, da Apple Watch dobro prodaja, ampak tudi s Hermesovi trakovi po višji ceni. Mislim, da je to odraz zmožnosti industrije, da si zamisli in ostane v koraku s Joneses. Danes je to drug svet in naš uspeh kaže, da se svet nenehno spreminja.

Da bi bili pravični do trga, si mora industrija zapomniti, da ljudje ne kupujejo ure na vsakih šest mesecev, način nakupa oblačil ali druge potrošne luksuzne opreme pa je zelo drugačen življenjski cikel izdelka in zato je zelo drugačna strategija potreben za našo industrijo. Ljudje potrebujejo tudi določeno doslednost, saj niso izpostavljeni tako pogosto, da bi gledali komunikacijo. In to moramo upoštevati, ko najdemo načine, kako jih izpostaviti našim blagovnim znamkam, tudi ko ljudje ne kupujejo, in še naprej obveščati in izobraževati. Tu moramo odigrati svojo vlogo, tako da imajo ljudje, ki kupujejo, široko perspektivo industrije in ne tradicionalne.

Ko je pravkar predstavil Tourbillon v Serpentiju, kako velik je segment zapletenih ur za ženske v Bvlgari?

Za Bvlgari so visoke ure zelo pomembne. Ne morem razkriti številk, vendar so pomembne, očitno nakitne ure so največ tega. Minutni repetitor, ki ga lansiramo na Divi letos, je naš drugi in naš prvi je že razprodan. Imamo posebne posebne ure za ženske v visoki horlogeriji.

Torej, kako velik je kot celota, ne morem odgovoriti, ampak kako zelo je to pomembno za nas, zelo pomembno. Obstaja ogromen potencial - trg visokega cenovnega razreda obstaja toliko časa, dokler mu ponujate priložnosti, da se razvija in raste in to je tisto, kar počnemo, ga predstavljamo in razvijamo. Verjamem, da se povpraševanje pojavi, ko obstaja velika ponudba. To je takrat, ko ponudbe ni in takrat kdo ve, kakšen je lahko trg, in očitno smo v tem segmentu bolj pionirski. Ni toliko blagovnih znamk, ki delajo to, kar smo, prosim, ne razumite me narobe, Jaeger LeCoultre in Patek Philippe ponujata zaplete tudi ženskam, vendar poskušamo ponuditi več izdelkov v povprečju.

Vem, da ne morete iti v številke, a bi rekli, da je razplet 60:40 z več damami? Ali uvedba Octo Finissimo to ravnovesje nekoliko nagiba?

Verjamem, da bi moral Octo Finissimo ta delček nekoliko uravnotežiti, vendar ne pozabite, da gre še vedno nekoliko za nov koncept, zlasti pri novih modelih iz titana, katerih cena je nad 10.000 evrov; ni toliko konkurenčnih modelov, kot je ta, in zagotovo ne gre za "glavni tok ure". Zdaj ustvarjamo modele, kot je jeklo Octo Finissimo, zaradi uspeha kolekcije na trgu in izjemnega priznanja, ki ga ima danes. Mislili smo, da moramo to narediti bolj osrednje in zato predstavljamo bolj uporabniku prijazno izdajo, zato smo uspeli izboljšati izdelek do vodoodpornosti do 100 metrov, tako da je Finissimo v osnovi primeren za vsakodnevno uporabo. In zdaj upamo, da bo zaznana kot ura, ki jo lahko kupite kot prvo premijsko uro, ko smo jo prvič predstavili. Skupaj s tem in uvedbo zlatega Finissimoja na pasu bomo povečali delež moških ur v Bvlgari.

Novi Tourbillon za Serpenti Seduttori obstaja v oblikovanem gibanju, kar je redkost, saj ga je mogoče uporabiti samo za to obliko, ali bi lahko pojasnili poslovno razmišljanje? Je to namig, da boste izdelovali veliko večji izbor ur Serpenti?

Za Serpenti smo zahtevali mehansko gibanje. Zgodovinsko gledano smo imeli uro od Serpentija od sredine 30-ih. Gre za skoraj 80 let staro kolekcijo in očitno so bili prvi premiki v seriji mehanski. Kot veste, je trg mehanskih gibov za dame danes minimalen, dva igralca sta oba in oba uporabljata pri hišnih gibanjih. Torej smo se vrnili v kremen, ko smo ponovno uvedli Serpenti v večjem obsegu, vendar je bilo resnično povpraševanje po Serpentiju z mehanskimi gibi in očitno je to nekaj, kar gledamo in je smiselno, ker imamo znanje in izkušnje ter absolutno nobenega razloga, da bi bile mehanske ure namenjene samo moškim.

Odlično je tudi dejstvo, da lahko zaradi izkušenj, ki smo jih pridobili pri miniaturizaciji mehanskih gibov, globlje kopamo v mehanske kalibre za ženske ure. Zakaj tourbillon? ker je vrh igre in tudi zato, ker je inovacija, pa tudi zato, ker ustvarjamo minimalne količine, kar pomeni različne industrijske procese.

Od kod prihaja večina povpraševanja po ženskih mehanskih urah?

Kitajska.

V poslovni šoli nas tradicionalno učijo za zmerno tveganje. Ali menite, da je to prevelika odvisnost od Kitajske?

Ne za nas. Po vsem svetu smo zelo uravnoteženi *. Upravljanje je zelo zapleteno, saj ljudje, ko smo preveč uravnoteženi, rečejo, da nimamo nobenih ikon in nobenih ključnih trgov. In vedno sem se balansirala med preveliko odvisnostjo od enega modela, enega trga ali enega vodilnega podjetja. Vendar vedno upoštevamo zmeren pristop. Ko se lahko zanesete na več navodil, se lahko zavedate, da je podjetje veliko bolje, zato se počutite bolj samozavestni. Najboljši primer je Rolex. Gre predvsem za eno družino izdelkov in nihče ne more reči, da niso uspešni.

Nekatere blagovne znamke iz 80. in 90. let so bile uspešne zahvaljujoč Japonski in v večji meri zahvaljujoč zanašanju na Kitajsko. To je stvar predvidevanja in vizije, da se ne morete zanesti samo na en trg. Jajc ne bi smeli dati v isto košarico, vsaj ne za daljše časovno obdobje. Povejmo le, da morate pri določanju področij, kjer lahko hitreje rastete, določiti tudi področja, od katerih ste preveč odvisni, in nato ponovno uravnotežiti portfelj in naložbe virov.

* Predsednik uprave Bvlgari je napovedal načrte za zmanjšanje prodajnih mest s 600 na 300 v roku 3-6 let, s čimer bo ohranil večjo proporcionalno prisotnost butikov mono blagovnih znamk Bulgari. 300 izbranih trgovin trenutno predstavlja 85% svetovne prodaje