Otok Galapagos kljubuje čudenju kot neokrnjen rajski vrt

[Besede in fotografije, Melanie Jai, ki je obiskala v tujini 50-milijonsko super jahto] Zapeljiva mamica otokov Galapagos, otočja v Tihem oceanu, približno 400 milj od obale Ekvadorja. Večno ločeni od kopnega so otoki videti izjemno nevljudni za življenje, vendar je življenje našlo način. Skozi tisoče let so rastline in živali neopisljivo migrirale iz morja. Prilagodili so se in razvili v edinstvene pogoje, ki so se spremenili v vrste, ki so močno drugačne od svojih celinskih prednikov. Zdaj je polovica rastlinskega življenja in skoraj vsi plazilci na Galapagosu endemskih otokov. Živi laboratorij bitij in rastlin je še vedno v evolucijski fazi, ki obstaja samo v tem prostoru.

Zapeljive vabe sredi pokrajine Galapagoških otokov

Iguana namaka sonce

Galapagos leži na ekvatorju in je arhipelag 14 vulkanskih otokov in več kot 40 majhnih otočkov. Ti otoki so v geoloških pogledih že v povojih, najstarejši je bil približno 5 milijonov let, najmlajši otoki pa se še vedno oblikujejo z vulkansko dejavnostjo.

Vsak otok je razvil svoj edinstven ekosistem od bujnih, zelenih gozdov, praškastih plaž in skalnatih otokov do izrazitih, vulkanskih ali puščavskih pokrajin. Ta rajski vrt je z neprimerljivo raznolikostjo pritegnil pozornost Charlesa Darwina in postal rojstno mesto njegove teorije evolucije.

Zemljevid otoka Galapagos

Tam je v 1800-ih Darwin opazil živalske vrste, značilne za vsak otok, ki so bile prilagojene tako, da bolje ustrezajo določenim pogojem. Najbolj se je osredotočil na plamenice, saj je ugotovil, da imajo kljune različne vrste, odvisno od virov hrane. Danes približno 13 različnih vrst imenuje otoke dom. Darwinova teorija se je razširila na nešteto vrst, ki so zdaj endemične za vsak ločen otok. Zaradi tega so Galapagos sveti gral za znanstvenike in naravovarstvenike.

Ta čarobna dežela je bila intrigantno prikazana v romanu Moby Dick. Zgodba je slavno temeljila na plovbi ladje z imenom Essex, ki jo je potopila kitov spermo, njen izvor pa se je začel v Galapagosu. Posadki, ki je ujela okoli 360 želv, se je nato uspelo odpraviti na otok Floreana. Izšli so po popolnem uničenju in izbrisali otok in njegove živalske prebivalce. Moby Dick s hvaležnostjo ostaja izmišljena zgodba, otok Floreana pa čudovito živi. Resnična zgodovina Galapagosov ni nič manj uničujoča in spominja tudi na strašljivo branje pred spanjem.

Medtem ko danes Galapagos privablja razkošna križarjenja in občasne ekovarstvenike, imajo otoki barvito zgodovino, ki se začne med skrivališči pobegov med pirati in napreduje do čudovitih kitologov in lovcev na kožuhe, ki so zaklali več vrst , vključno z velikansko želvo, blizu izumrtja.

Želve na Galapagoških otokih zmagajo med seboj, ko tekmujejo, kdo lahko najbolj odstrani vrat

Hitro naprej z nasilnimi vstajami obsojencev in atentati na naseljence do morda najbolj zapletene epizode, kjer so morali zaporniki v nečloveških pogojih zgraditi masiven zid, ki so ga imenovali "Zid solz", z namenom, da ne bi trpeli. Ostanki tega očarljivega zidu še vedno ostajajo.

Vegetacija v bližini plaže Iguana je imela veliko različnih lastnosti

Zaradi izbruha druge svetovne vojne je lokacija otokov dobila strateški vojaški pomen za zaščito Panamskega kanala. Santa Cruz in Baltra sta ZDA uporabili kot manjšo vojaško oporišče za podporo njihovih prizadevanj v pacifiškem gledališču. Od takrat so bili prijetno mesto najpomembnejših svetovnih prizadevanj za ohranjanje morskih in kopenskih raziskav ter epicentar turizma v Južni Ameriki.

Milijoni let po tem, ko se je življenje prvič pojavilo na teh vulkanskih otokih, potem ko ga je zahodni svet odkril, so ljudje prišli poseljevati deželo. Na potovanju se skozi ljudi pogosto oblikujejo najmočnejše povezave z novo deželo. Ena naših mnogih napak je bila, da bo na otočju dom tradicionalnega domačega plemena, bogatega s kulturo in zgodovino. Tako se je začelo počasno usklajevanje pričakovanj in resničnosti.

Vseprisotne rdeče rakovice, ki spominjajo na tiste na avstralskem božičnem otoku južno od Džakarte

Pred 25 leti so na otokih živeli 3.000 prebivalcev, ki so se iz Ekvadorja priselili predvsem, vendar ne izključno. Zdaj je mešanica različnih etničnih skupin, običajev in tradicij ter ima kulturni vpliv iz Evrope, Amerike, pa tudi Ekvadorja.

Ta številka se je povečala desetkrat na 30.000, ko so migranti prišli izkoristiti vse večje gospodarske priložnosti, usmerjene v turizem in ohranjanje. To je rahlo trmast, vendar dobro naoljen stroj in vsako leto prileti okrog 180.000 obiskovalcev. Rastoča človeška populacija ogroža zdravje ekosistemov, odvisen pa je tudi vrstni turizem, od uvedbe invazivnih vrst do hitre, v veliki meri neurejene gradnje v mestih.

Zdi se, da hkrati podpira več znanstvenih in ohranitvenih prizadevanj in uničuje stvari, ki jih je treba proučiti in ohraniti. Vse to povzroči več taksijev, avtobusov, čolnov, trajektov, gradnje, smeti, odplak in ljudi.

Iguana v vodi

Toliko ljudi je dih jemajoče, a bolj v hiperventilaciji sem vse to narobe razumel. Zagotovo to ni isto mesto, ki ustreza številnim sijajnim slikam rajskega vrta, vitrini evolucije, čudenju sveta? Zasliši z gromom, da ti „čisti in neokrnjeni“ otoki očitno niso tako čisti in nedotaknjeni, kot jih zaznavamo. Razočaranje se drobi.

Dokler še ni. Kakofonija lajajočih morskih levov, ki se zdi, da naseljujejo vsako površino na kopnem in morju v živahnih pristaniščih, vsekakor ima svoj čar. Tako kot tipanje nog okoli otroških morskih volkov, ki vas gledajo s svojimi globokimi duševnimi očmi, na videz brez najmanjše skrbi za prisotnost ljudi. Če opazujete, kako se ta predrzna bitja hrupno lotijo ​​ostankov ribičev na ribarnicah, kot so preveliki mladički, ki iščejo priboljške.

Trenutno živijo le štirje od 18 otokov - Isabela, Santa Cruz, Floreana in San Cristobal. Ostali otoki so v neokrnjenem stanju in jih skrbno upravlja in vzdržuje nacionalni park Galapagos.

Dve ptici modre noge

Naša pustolovščina se začne z mokrim pristankom z ladjico v Punta Pittu na otoku San Cristobal. Peljemo se po strmi steni, po skalnati steni, do velike planote. Obkrožijo nas obrisi neplodnih, vetrorodnih vrhov, vulkanske puščave, ki jih redko poseljujejo solnik in bodičasto grmičevje. To pretežno črno površino prebadajo bujne preproge Vesuviusa v osupljivem rdečem odtenku motorja.

Drugačno, vendar presenetljivo lepa je ta pokrajina ostra. Torej je nepričakovano in močno poseljeno s svetovno znanimi modrimi pticami Blue Footed. Nekaj ​​znamenitosti se ujema s tem, da prvič vidim to čudno ptico. Gnezdijo na tleh znotraj obroča lastnega razpršenega bazena, zato udobje ni na dnevnem redu njihovega dnevnega reda.

Njihovi puhasti majhni dojenčki z belimi mrežicami v nogah rastejo v nerodne, napete mladostnike z akvareliranimi stopali, ki so tako svetla, kot da bi jih potopili v barvo. Spletna stopala odraslih so globoka, modro modra, njihova neprimerno varovajoča se stopala in prodorne oči poskrbijo za zabaven prizor. Videti ta ikonična spletna bitja je bil vsekakor vreden poudarek na seznamu vedrov, čeprav ugotavljam, da vsaka nova izkušnja v tej naravni nirvani grozi, da bo zadnja adut. "

Vstopimo v vodo za našo napihljivo dihalko, ki potuje s tokom ob obali San Cristobala ob majhnem vulkanskem skalovskem otočku. Nežno plavajoč ob obali zapiramo oči z velikanskim morskim volkom, Lobosom Marinosom.

Ne odmika se, ampak se potaplja pod nami in okoli nas, igrivo pa še teritorialno označuje svoj prostor. Galapagos in morski psi z belim vrhom skrivajo v spodnjih globinah, žarki veličastno drsijo mimo. Barvita tropska lupina voda kot puhasta riba plava preblizu za svoje udobje in pokonča svoje malo telo.

Te znamenitosti se počutijo dragocene, intimne, brez prisotnosti gneče ali drugih čolnov. Razpis se rahlo zaničuje, saj razpis stoji v zalivu otočka, kjer tokovi lajšajo in dobesedno priplavamo do svoje točke.

Korak z našega čolna na črno skalno polico zaliva Tortuga, otok Santa Cruz, je nekako podoben koraku na drug planet. Ostro površino ponuja čuden, kot v Opuntiji kaktus, podoben lopatici. Podstavki so ključna vrsta v ekologiji Galapaških otokov, saj predstavljajo glavni vir hrane za želve in iguane.

Sprevidno se sprehajamo po tej kočljivi, čudni poti, vodi nas popolnoma kontrastna pokrajina. Sprašna mehka bela mivka, svilnato mehka pod nogami je ta deskarska plaža nenavadno poseljena s stotimi prazgodovinskimi morskimi igunami, ki jih je Charles Darwin poimenoval "imps of the darkness"

Zeliščar iguana otoka Galapagos se hrani pod vodo

Kot vsa bitja v tem ekvatorialnem arhipelagu tudi nas navzkrižno gledajo zaradi naše prisotnosti. Ti rastlinojedi so edine iguane na svetu, ki se hranijo v celoti pod vodo. Njihov obiskani rep jim omogoča, da drsijo v krokodil slogu pod vodno gladino. Fizično impozantne, z odrezanimi kožicami in dolgimi konicami prav tako redno in neprijetno pljuvajo.

Natančneje, odvečno sol iz morske vode odstranjujejo tako, da jo izdihnejo skozi svoje tupo bodičasto gobe. Ni lepa Čeprav vsi znaki kažejo na to, da se neko bitje najbolje izogiba, jih ta njihova čudaštvo popolnoma navduši.

Lavski tokovi še vedno prevladujejo v delih starodavne pokrajine

Neerodirana pahoehoe lava, utrjeni mehurčki in plesni z drevesnih deblov teksturo površino. Če se oko raztegne, se je to stoletni tok lave strgal v rjuho, ki sega do roba morja. Stojiš tukaj, lahko si predstavljaš, kako bi nekoč mehurčil in pritekel proti vodi, ki je zajel vse na svoji poti. Ravne, dolge obale lave erodirajo v bazene, jame in odprtine lave, ki jih je treba raziskati. Santiago je eden najbolj vulkansko aktivnih otokov v arhipelagu, grobi teren pretočnega polja lave v zalivu Sullivan je bil presenetljivo zanimiv postanek v Darwinovem načrtu. Na severozahodu otoka James Bay drži edinstven pahoehoe tok.

Galapagos iguana pod vodo

Charles Darwin je med postankom na otoku našel koščke stekla, vdelane v tok. Ugotovljeno je bilo, da so iz kutinove marmelade iz kozarcev in leto njihove izdelave, 1684, je bilo oblikovano v njihovi bazi. Vulkanski tok je trajno zataknil zalogo marmelade, ki so jo pustili bukvarji. Ta lastnina, ki jo danes imenujemo "Marmelade Pot Flow", mora torej izbruhniti med proizvodnjo kozarcev leta 1684 in Darwinovim prihodom 1835.Danes „Marmelade Pot Flow“ ostane v času zamrznjenih v črnem svetlečem furnirju iz bazaltnega stekla.

V hladnem in meglenem visokogorju Santa Cruza, obkroženega s tujimi gozdovi kaktusov in skalezije, leži eno najstarejših bitij na svetu, ikonična torba Galapagos. Noben obisk otokov ni popoln, ne da bi videli ta velika orjaška bitja in po več kot petih pohodih v močni vročini za ogled le dveh majhnih želv smo se odločili za vožnjo do Reserva El Chato.

Ko so kmetje obdelovali zemljišča, so območje ohranili z lovom na plenilce in ustvarili varen prostor, da preprečijo nadaljnje uničenje populacije želv. Ker so počasni in mesnati, jih je človek skoraj lovil do izumrtja, zdaj pa so zelo zaščiteni v takih razlogih.

Tu lahko vidite ogromne, zrele divje želve v njihovem naravnem habitatu. Ta prvotna bitja zrastejo do 5 čevljev, tehtajo več kot 500 kilogramov, znano pa je, da živijo več kot 150 let, zaradi česar so največje želve na svetu in najdlje živi vretenčarji na svetu.

Zelene morske želve Galapagos (Chelonia mydas agassizi) pod vodo

Sprehodite se po vlažnih tleh, najbolje v zaprtih čevljih z mokrim vremenom, okoli blatnih ribnikov, obloženih z velikimi kupolastimi oblikami, glave pa zakopane pod blatom. Menijo, da uživajo v svojih kopelih v ribnikih kot termoregulacijski mehanizem za ogrevanje ali hlajenje, odvisno od temperature. Lahko bi se jih znebili klopov in komarjev, ali pa se lahko preprosto počutijo dobro.

Večina teh divjih želv se v vlažni sezoni seli v nižine, kjer se parijo in gnezdijo, preden se v suho sezono vrnejo v visokogorje. Rečeno je, da je edino tako, da ga to bitje ugrize, položiti roko v svoje odprte čeljusti in potrpežljivo čakati. Kljub temu, da so čeljustne želve močne in podložene z ostrimi slemeni, bi jih človeški prst zlahka ugriznili, če bi jih zmotili.

Spominjamo se, da spoštujemo te poslušne, nežne živali s pravilom dvometra, ki velja za večino bitij znotraj Galapagosa. Nenadna gibanja ali preblizu povzročijo, da se ta občutljiva bitja umaknejo v svoje karapaze in zasijejo, ko zrak izteka iz pljuč.

Potrpežljivo in tiho sedite in morda se bodo odločili, da vas natančneje pogledajo. Nežno prestavim svoj položaj kot en vijugaj mimo in se skoraj potisnem vame, da pridem do grobe poti.

Ta nežna bitja so si celo omislila pasivno agresivno sredstvo za boj med seboj, kjer se med seboj soočijo s svojimi najbolj srditimi sijaji, odprejo usta in iztegnejo glavo, kolikor se le da. Zmagovalec je tisti, katerega glava doseže najvišje, poraženec pa v znak lupine potegne glavo v svojo lupino.

Med vznemirjanjem obiskov otoka je med potovanjem z ladjo dovolj časa za razmislek. Nekateri ga preživijo ob pogledu na fotografije iz svoje zadnje pustolovščine, nekateri se popolnoma odklopijo od vrveža običajnega življenja in se v trenutku izgubijo, drugi pa se borijo z gibanjem valov in slabostjo. Bil sem vse te ljudi, v različnih obdobjih.

Ko že govorimo o ljudeh, je to težava, ki še naprej ostaja težava za rastoče Galapagos. Obstaja toliko priporočil in pogodb različnih ravni vlade in nepridobitnih organizacij, da je nemogoče povedati, kaj je trenutno in zavezujoče.

Vlada je od leta 2009, da bi omejila rast prebivalstva, vrgla tisoče Ekvadorcev iz svojih rezidenc v Puerto Ayori, glavnem gospodarskem vozlišču. Zdaj ni mogoče zaprositi za stalno prebivališče na otokih. To je otoke pustilo nerešljivo etično dilemo, saj mnogi prebivalci zdaj menijo, da so manj pomembni kot živali, ki jih ščitijo, v korist cvetočega turističnega trga.

Prav tako je težko trditi s stališčem vlade, da brez divjih živali ne bi bilo cvetočega gospodarstva, od katerega bi imeli koristi Ekvadorci. Ne glede na politiko, lokalno prebivalstvo še naprej posveča svoje življenje ne le zaščiti in ohranjanju, ampak tudi zagotavljanju dostopa do tega Unescovega priznanega mesta svetovne dediščine.

Naši vodniki so bili tako informativni in navdušeni, da smo se do konca potovanja počutili kot strokovnjaki za prostoživeče živali. Njihovo lokalno znanje je globlje razumelo zgodovino in naravo arhipelaga ter obogatilo naše izkušnje.

Ekvadorska vlada zaradi krhkega ekosistema arhipelaga Galapagos in njegovih neprecenljivih naravnih virov močno ureja turistično industrijo na otokih. Ker je večina otokov nacionalnih parkov, sta v določenem pristanišču ali točki izstopa naenkrat le en ali dva čolna, za ladijske poti in obiske otoka pa veljajo stroge smernice.

Dovoljenja za dostop do različnih otokov in plovnih poti so vrhunski stroški in nobena ponudba ne sme priti do obale. Zato nam je prihod s superyacht predstavljal veliko izzivov. Če želite stopiti z jahte, potrebujete taksi čoln, za dostop do otokov potrebujete načrtovanje, registriran lokalni vodnik in močno najem čolna. Pričakovati je, da je običajna avtonomija, ki jo ponuja potovanje na lastnem plovilu, močno razočarana. Težko je ne opaziti številnih načinov, kako so Galapagosski otoki z leti ogroženi z ogromno rastjo turizma, da bi lahko dvomili, da lahko preživi svoj ogromen nagon.

Dokumentarni filmi predvajajo spektakularne posnetke arhipelaga in ujamejo na videz nemogoče kote neštetih endemskih vrst.Navdušen s temi podobami sem verjel, da je ta znameniti arhipelag skrivni vrt, odročen tropski raj, obkrožen z neopisljivo divjo živalsko vrsto, neukročen in še ne baje.

Odlično sem si predstavljal. Bilo je vse to in še veliko več. Nekateri od teh dodanih dodatkov morda niso bili tisto, kar sem pričakoval ali želel, vendar so postali del uganke. Galapagos obudi čute s stvarmi legende. Geografija otokov in raznolike pokrajine so nas opazile ob robu ogromnih zabojev, ki stojijo ob rekah lave, in so prečkale lagune slane vode, obložene z amingi. In divjad. Nič vas ne bo pripravilo na tako tesna srečanja z naravo. Tisti nemogoči koti, ki jih je dokumentarcem uspelo ujeti? Tudi njih sem ujel.

Da, veliko je več ljudi, kot bi morda pričakovali.

Da, drago je. Plačate privilegij za obisk enega najbolj odročnih in zelo zaščitenih krajev v obstoju.

Vam bo žal? Niti za sekundo.

Rezervirajte si križarjenje po otokih Galapagos