Ker svetovalna podjetja, kot so Altagamma, Bain & Co., Boston Group in Mintel, spremljajo rast luksuzne industrije tako na potrošniški kot blagovni znamki spektra, smo v zadnjem desetletju opazili, da se sektor luksuznih izdelkov eksponentno širi. Po podatkih Altagamma Worldwide Luxury Market Monitor globalni trg luksuza raste do dvakrat hitreje kot svetovni BDP in bo do konca leta 2019 dosegel 1,26 bilijona evrov.

Potrošniki družbe True-Luxury so ustvarili 30% trga luksuznih izdelkov ali 278 milijard EUR, ki naj bi do leta 2025 dosegli 395 milijard EUR

Sektor luksuznih dobrin se prav tako hitro spreminja, prizadet zaradi zamahov in tokov geopolitičnih in družbenopolitičnih preobratov. Še pred dvema letoma bi lahko bilo, da bi evropsko velemesto, kot je Pariz, postalo zvonik luksuzne rasti, ki ga je leta 2017 raziskovalno podjetje za nepremičnine Savills imenovalo za kapital luksuzne maloprodaje, potem ko je doživelo največjo rast v smislu trgovskih luksuznih odprtin butika . Na Vzhodu bi lahko pogledali Hong Kong, azijsko finančno središče, v katerem svoje regionalne sedeže najdejo najboljše svetovne blagovne znamke.

Segment luksuznih oblačil še naprej raste: zdaj prizadene 74% potrošnikov True-Luxury, še vedno pa pričakujemo rast porabe (ki jo poganjajo superge in kavbojke). Ti podatki kažejo, zakaj je Kering pametno preučiti svojo vlogo pri Monclerju

Preteklost, sedanjost in prihodnost: stanje luksuzne industrije 2019, usmerjeno v leto 2025

Po vzorcu BCG Luxury Market Model naj bi 75% rasti trga 2018–25 prišlo od kitajskih potrošnikov True-Luxury

Danes sta obe mesti bojišča za protestnike z barvnimi oznakami: rumeni jopiči ob Elizejskih poljanah in črni shirjeni nemiri ob Tsim Tsa Shui. Nekoč ponosno samo oznake "Made in France", kot je Louis Vuitton, ustanavljajo tovarne v Združenih državah Amerike, z daljnovidnimi izvršnimi direktorji, kot je Bernard Arnault, korak pred trgovinskimi vojnami, ko ameriški predsednik Trump desetletja geopolitične in gospodarske stabilnosti končuje razvit svet.

Ko se leto bliža, je luksuzni trg prav tako postal vsak bojišče za vsak centimeter, kot so družbena in politična nadnacionalna vprašanja. Podjetje LVMH, ki je želelo pridobiti svoj trdi luksuzni segment (aka urarske ure in nakitnice) se je odpravilo na nakupovalno veselje in si priskrbilo ameriško draguljarno Tiffany & Co. (upoštevajoč, da zgodovinska ureditev pomeni, da so ure Patek Philippe na voljo tudi v Tiffanyjevih butikih - videti je treba, ali bi LVMH prodajal ure Patek Philippe po pooblaščencu, ko je nakup potrjen sredi leta 2020), Kering Group je močan tekmec nagnil v svojo mehko razkošnost (modna in usnjena galanterija) in poskušal diverzificirati svoje odvisnost od Guccija s hitro rastočo etiketo alpskih uličnih oblačil, Moncler. Skupina Richemont je nakupovala - nabavila je že v lasti prodajalca ročnih ur Watchfinder (s pomočjo pooblaščenca, ki je postal največji lastnik trgovcev Rolex v Veliki Britaniji) in podvojila e-trgovino, saj se ukvarja z Alibabo in dodatno vlaga v Net-A -Porter. Medtem ko se strategije največjih svetovnih konglomeratov razlikujejo, je cilj enak - konkurenti, ki se borijo za vse manjši delež potrošniške potrošnje, čeprav se vrsta bogatih dvigne, še poslabša neenakost dohodka s pripadajočim krčenjem srednjega razreda.

„Mladi kitajski potrošniki lastništvo in pripadnost oblikovalskim blagovnim znamkam vidijo kot obliko družbenega kapitala. (So) niso samo nekaj za obleči, ampak življenjska izbira, ki jih označuje kot del izrazite in ekskluzivne skupnosti. Večina teh mladih potrošnikov je na trgu sveža, saj predstavljajo tako močne priložnosti kot tudi implicitno nujno, da blagovne znamke ostanejo na tekočem ali tvegajo, da bodo izgubile več digitalno pametnih konkurentov. - Poročilo McKinsey Luxury China 2019

Največji trendi v Luksuzu na ogled

Kljub nedavnemu zmanjšanju prodaje likovne umetnosti in nihanjih letalov in jaht, povpraševanje po luksuzu še naprej raste: 8% skupno v primerjavi s preteklim letom. Vbrizgavanje milijonov novih luksuznih potrošnikov je na hrbtu naraščajočega kitajskega bogastva spremenilo tradicionalno dinamiko luksuzne industrije in ustvarilo 1,2 bilijona dolarjev trga. Pred 10 leti so kitajski kupci predstavljali manj kot 15% svetovne luksuzne porabe, letos so predstavljali 35% trga in naj bi se do leta 2025 povzpel na 40%.

Več kot 100 milijonov Kitajcev v prvih 10% najbogatejših na svetu in da si te družine (83%) želijo, da bi se njihovi šolanji izobraževali na Zahodu, torej v Veliki Britaniji in ZDA. To je veliko bogatih kitajskih študentov z letnimi osebnimi izdatki nekaj manj kot 35.000 evrov.

Po vzorcu BCG Luxury Market Model naj bi 75% rasti trga 2018–25 prišlo od kitajskih potrošnikov True-Luxury . Leta 2015 jo je Boston Consulting Group opredelil za tiste, ki so se rodili in odraščali v razkošju, kjer kompromis z blagovnimi znamkami in izdelki ni možnost. Ta kategorija luksuznih potrošnikov govori o ekskluzivnosti in prilagajanju. Ta vrsta kupcev ne mara eksperimentiranja in nakupa luksuza, da bi se nagradila.

Potrošniki družbe True-Luxury so ustvarili 30% trga razkošja ali 278 milijard EUR, ki naj bi do leta 2025 dosegel 395 milijard EUR, večji del rasti pa prinašajo tri druge kategorije: Iskalec statusa, ki ga BCG opredeljuje kot "privržence", ki verjetno ne bodo eksperimentirali in kupovali priznanih luksuznih izdelkov, da bi pokazali bogastvo in uspeh; Mali princ, potrošniki, stari od 18 do 25 let, ki jim poraba luksuza predstavlja drugo naravo zaradi rojstva v bogatih družinah. V tej skupini je razkošje inovativnost in to, da so kul in čeprav so statistično impulzivni kupci, je pomembna pomembna interakcija z blagovnimi znamkami. Poleg tega so vrhunski potniki na potovanjih; Končno Fashionista, predzadnja prodajalka trendov in potrošnica mode, ki pozna vse znamke in prevladujoče trende. Ti zelo samozadovoljni kupci radi eksperimentirajo z različnimi slogi, iščejo zabavo in ustvarjalnost v izdelkih in blagovnih znamkah.

Tisočletja, označena kot Megacitier kategorija potrošnikov, ki je opredeljena kot kupci, kjer razkošje govori o najnovejših trendih, kakovosti in prilagoditvi globalnim težnjam; po napovedih bo do leta 2025 zrasel z 32% na 50% osebnega trga luksuznih izdelkov. Sotočje ocen Credit Suisse in McKinsey Luxury China Poročilo 2019 poudarja še eno veliko pomembnost - to je več kot 100 milijonov Kitajcev v prvih 10% med najbogatejšimi na svetu in da te družine (83%) želijo, da bi se njihovi šolanji izobraževali na Zahodu, torej v Veliki Britaniji in ZDA. To je veliko bogatih kitajskih študentov z letnimi osebnimi izdatki nekaj manj kot 35.000 evrov.

Medtem generacija, za katero se pričakuje, da bo izpodrinila tisočletja, trenutno predstavlja le 4% osebnega trga razkošja, vendar potrošniki Gen Z izkazujejo vedenja in vrednote, ki bodo postale ton prihodnosti luksuzne industrije.

Evolucija luksuznih potrošnikov želi in potrebuje

Kitajska se je hitro preusmerila s trga Razredna (Nezahtevni luksuzni potrošniki, ki so igrali varno in se držali zaupanja vrednih blagovnih znamk) in Iskanje statusa potrošniki v bolj sofisticirano generacijo luksuznih potrošnikov - to bodo ključni dejavniki rasti luksuznega trga - so oblikovali novo estetiko luksuza v skoraj vseh pogledih, zlasti urarstvu. Obenem pa luksuzne potrebe teh kitajskih potrošnikov niso enotne in kljubujejo posploševanju - zdi se, da je ob rednem pretoku samoplazljivih propadajočih pasov, ko gre za evrocentrične znamke, ki poskušajo komunicirati s tem trgom, biti običajno. .

Naslednja generacija luksuznih potrošnikov, Gen Z, ima edinstven nabor vedenja in vrednot in blagovne znamke bi jih morale začeti bolje razumeti

Tehnološke motnje, kot sta porast digitalnega marketinga in e-trgovine, so povečale zapletenost v luksuzni komunikacijski krajini. Nova medijska resničnost pomeni, da obstajajo dodatni pritiski na blagovne znamke, da vzdržujejo stalen tok vsebine in nove izdaje, da bi ohranili delež misli, hype in ozaveščenost, hkrati pa tudi vse večje breme za komuniciranje na množičnem trgu tako, da je kulturno neprimerno (v najboljšem primeru) ali politično korektno (v najslabšem primeru). Na strani potrošnikov so platforme družbenih medijev, kot sta Instagram in Pinterest, prav tako prispevale k povečanim zahtevam po "svežini" - vzpodbudile so sodelovanje in z zavedanjem ~ 90% porabnikov True-Luksuza, da pomena sodelovanja ni mogoče pretiravati .

Če se zavedamo, da znaša približno 90% potrošnikov True-Luksuza, pomena sodelovanja ni mogoče pretiravati

Doba odraščanja, vrhunsko razkošno sodelovanje

Da ne bomo zmedeni iz prejšnjega obdobja licenciranja iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo ime Christian Dior mogoče najti na vseh izdelkih iz majhnih usnjenih izdelkov in nogavice to obdobje je bilo kljub temu zgodnji eksperiment, ko so luksuzne blagovne znamke želele unovčiti nov nastajajoči segment srednjega razreda, ki je porabil veliko denarja za etikete množičnega trga. Brez dvoma segment mastiža obstaja še danes, vendar se mehanika in mehanizmi igrajo zelo razlikujejo. Pierre Cardin ostaja pri redkih študijah primerov, kjer je bilo njegovo ime mogoče najti na neštetih predmetih z omejenim nadzorom ali nadzorom kakovosti, ki sčasoma uničijo vso dobro voljo in "luksuzne" zveze z blagovno znamko couture, kot je bila prvotno.

Ste že kdaj kupili posebne izdaje, ki so jih ustvarile blagovne znamke v sodelovanju z različnimi umetniki / blagovnimi znamkami?

Danes se to, kar je nekoč veljalo za redčenje blagovne znamke, zdaj šteje za obogatitev blagovne znamke, zlasti ker kreativni direktorji igrajo glasbene stole (pomislite na to - samo gospa Prada je bila na čelu že 30 let) po vsej panogi, včasih celo na novo postavi novo ceno v svojo podobo; ironično je, da ta sodelovanja zagotavljajo nekaj "kontinuitete", hkrati pa blagovnim znamkam, ki so enkrat zaklenjene v stroge sezonske cikle, omogočajo, da se opirajo na nesezonske kolekcije "kapljic" ali kapsul, ki jih popularizirajo oznake uličnih oblačil kot Supreme.

Razkošno sodelovanje sodobnega 21. stoletja je mojstrski razred v blagovno znamko in komunikacije. V celotni modni zgodovini je prihajalo do prepletanja in prepletanja ali preprosto neuspešne prodaje, vendar so razkošna sodelovanja z blagovnimi znamkami z množičnim trgom ali visoko uličnimi znamkami izkazala uspešna. Od kolaboracije H&M z Moschenom Jeremyja Scotta do kolekcije kapsul Vivienne Westwood za Burberry modna kolaboracija ne bo le močna, ampak se izkaže za tako neustavljivo za vse vpletene strani, da je eden najbolj vročih trendov v trgovini na drobno prečkal žanre - Hautebeast - v bistvu jemlje hype uličnih oblačil in ga poročil z visokim slogom.

Medtem ko še vedno ohranjamo avro ekskluzivnosti in razkošja, smo v dobi, ko blagovne znamke, ki ustvarjajo medgeneracijsko sodelovanje, nekoč veljajo za tabu. Primer: Gucci in zloglasni ponarejenec (in nekdanja tožba), Dapper Dan. Podobno Louis Vuitton in Supreme. Tudi v primerih, ko tekmo talentov ni tako očitno, kot v primeru Adidasa (prej Nike) in Kanyeja West, je bilo partnerstvo vedno neizmerno razveseljivo in komercialno uspešno tako z vidika komercialne kot komunikacijske poti.

Najbolj priljubljena tržna sodelovanja

Čeprav je sodelovanje s strani blagovnih znamk enakomerno razdeljeno na trgu, so ključni kazalniki prihodnjih potrošnikov luksuza - Millennials in Gen Z izjemno pozitivni - 60% oziroma 67%. Tudi 40% Gen Xs meni, da je to pomembno, podatki so pomembni za blagovne znamke, ki nadaljujejo po tej poti.

Emblematično sodelovanje med Louis Vuitton in Supreme je bilo razprodano pri osmih pojavnih oknih po vsem svetu in je bilo tako kritično in komercialno uspešno, da vrednost nadaljnje prodaje, ki nikoli ni pokazatelj uspešnosti, zdaj vidi večkratnike svoje začetne maloprodajne cene: ikonična rdeča barva lahko zdaj jih lahko najdete na eBay in StockX za približno 17.000 evrov, kar je skoraj šestkrat več od prvotne cene nalepk. Drugod so bile tudi nepričakovane kombinacije Fendija in Fila, Pola Ralpha Laurena in Palacea; JW Anderson in Converse, seznam se nadaljuje. Če se nekoliko odpravimo, je platforma StockX nastala kot sredstvo za sledenje predhodnim prodajam superge Kanye's Yeezy in se je razširila v že vgrajeno gledališče.

Septembra 2018 je StockX zaključil rundo financiranja v višini 44 milijonov ameriških dolarjev, vključno z GV, naložbeno vejo Googlovega matičnega podjetja. Podjetje pričakuje, da bo z letnimi transakcijami doseglo milijardo dolarjev, če se bo rast nadaljevala na trenutni poti.

Tehnologija, digitalne motnje in porast odseka pred lastnino

Včasih je bila maloprodajna cena luksuznih dobrin na voljo samo v trgovini, porast interneta in drugih digitalnih tehnologij pa je povečal ne le razpoložljivost cen, ampak tudi potencial za spremljanje in spremljanje cen tega luksuznega blaga na sekundarnem trgu. Digitalne platforme so demokratizirale in demistificirale trg luksuznega blaga, nadomeščale prodajalne pošiljk in zagotavljale brezhibno izkušnjo, ki zagotavlja avtentičnost in kakovost.

Septembra 20198 je StockX zaključil rundo financiranja v višini 44 milijonov dolarjev od vlagateljev, vključno z GV, naložbeno vejo Googlovega matičnega podjetja. Podjetje pričakuje, da bo z letnimi transakcijami doseglo milijardo dolarjev, če se bo rast nadaljevala na trenutni poti.

Vzpon interneta je odprl vrata novim konkurentom. Izpostavljen nenehnemu toku stilov prek družbenih medijev, luksuzni potrošnik ni le mamljiv, da bi imel v lasti več izdelkov, ampak tudi skrbi za trajnost in dostop do luksuznih dobrin z boljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Poleg tega je z omejenimi količinami skupnih del in posebnimi zbirkami kapsul, kot so Chanel & Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton in J. Koons, pogosto edini način za pridobitev zelo zaželenih edicij prek digitalnih tržnic, ki so že v lasti, poleg tega pa tudi možnost z zbiranjem več očesnih zrkel z deljenjem na družabnih medijih razširja doseg teh dobaviteljev izven prodajaln pošiljk z opeko in malto. Ta pojav še posebej velja v segmentu luksuznih ročnih ur, v katerem je velik luksuzni konglomerat, kot je Richemont Group, sprejel prednostne ukrepe za nakup Watchfinder.com kot svojo izbrano prodajno platformo. Na makro-lestvici so tudi druge blagovne znamke, kot so Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin in Omega, začele eksperimentirati s pooblaščenimi prodajnimi podjetji na specializiranem trgu, ali pa načrtujejo izvajanje svojih strategij na bolj globalni lestvici maloprodaje.

V zadnjem desetletju so digitalni igralci z več blagovnimi znamkami in sivi tržniki ponujali povsem nove izdelke s popusti, mamljive kupce stran od portalov blagovnih znamk s polnimi cenami in posredno zaobšli ambicije luksuznih blagovnih znamk v e-trgovini. Medtem ko je veliko govoric in ogovarjanj o blagovnih znamkah, ki sami zasedejo trgovce s sivim trgom zakulisje, tako da jim izpuščajo preveč zakrpanih izdelkov, situacijo še poslabša porast e-trgovin, ki jih podpirajo tehnološki inovatorji, ki začenjajo digitalne blagovne znamke, ki ponujajo znatno pregledno proizvodnjo in logistiko podrobnosti, dobava dobro izdelanega blaga brez previsokih stroškov najema in obremenjujočih plač za človeške vire - učinek podobnih ali enakovrednih izdelkov po bistveno nižjih cenovnih točkah kratko stika ambicije modnih blagovnih znamk po prodaji po spletu po polni ceni.

Obenem digitalne motnje s Kitajske, kot sta platformi WeChat in AliBaba, tudi prisiljajo blagovne znamke, da veliko vlagajo, če ne povsem podvojijo, kot je Richemont Group storila z Yoox Net-A-Porter in Alibaba, v njihovih prizadevanjih za e-trgovino, pa tudi inovirajo ideje, da bi z začasnimi pop up in razstavami blagovnih znamk privabili obiskovalce njihovih trgovin z opekami in maltami.

Samo prejšnji teden je Tiffany & Co (pred kratkim ga je pridobila LVMH) na njihovem newyorškem popotniškem video posnetku Jeffa Goldbluma v spremstvu predbožičnega nakupovalnega veselja v Tiffanyjevi moški zbirki in izjemnih predmetih Very Tiffany. Še pomembneje pa je (Tiffany & Co.) v glavnem neregistrirana v večini luksuznih medijev.je tudi zasnoval aplikacijo, ki je Goldblumu omogočila, da si nadene kolesarske regalije, kot sta čelada in očala, da bi se zabaval selfie, ko se je spustil v modro kolo Tiffany modrega skavta, ki je mešal svetlobo na uvedbo navidezne in razširjene resničnosti. podjetja Dior je predstavila izkušnjo 3Dior Makeup, Instagram filter v razširjeni resničnosti, ki ga je ustvaril Peter Philips (odprite to povezavo na mobilni napravi), kreativni in slikovni režiser, ki je sodeloval z digitalnim umetnikom Inès Alpha, ki prikazuje videz Dior Makeup Happy 2020 in njegova zelo zaželena istoimenska kolekcija ličil s posebnimi 3D filtri slike na Instagramu.

Povečana resničnost

Ko se hitrosti mobilnega interneta povečujejo in s 5G tehnologijo pričakujemo, da bo do leta 2030 povezalo 11 milijard naprav in do 125 milijard naprav - bo moč bogatih medijev, ki se prenašajo prek te naprave, vse pogosteje prinašala elemente in vključevala navidezno in razširjeno resničnost (VR / AR) tehnologije v trženjskih komunikacijah resničnost.

Hiša Dior je v počastitev praznične sezone predstavila 3Dior izkušnjo ličenja, Instagram filter v razširjeni resničnosti, ki ga je ustvaril Peter Philips

Poleg Tiffanyjeve aplikacije za razširjeno resničnost, povezane z NYC Pop-Up, so blagovne znamke, kot je Louis Vuitton, vstopili v areno eSports s svojim zbiranjem Market of League of Legends v 'phygital' skupnost milenialcev in potrošnike Gen Z, ki vse več svojega življenja preživijo virtualno igralnih okolij in ki so ob prihodu novih "kapljic" in pojavnih trgovin bistveno bolj navdušeni kot sezonska kolekcija ali butik. Ti "digitalni domorodci" so zadovoljni s stroški e-trgovine za izdelke, ki stanejo več kot štiri števke na spletu, in jih poganjajo izkustvena okolja; Povedano je, da obstaja široko soglasje, da je eCommerce pomemben digitalni front, zato je njegov prvotni odsek že prehitel trg, ki je bil v lasti, saj je eCommerce napovedal 10% svetovne luksuzne prodaje, ki ni ravno komercialno moteča, a vsekakor še vedno pomembna. perspektiva poznavanja izdelkov in komunikacije, saj več kot 65% vseh luksuznih potrošnikov opravi internetne raziskave, preden se zaveže, da bodo nakupovali bodisi v trgovini bodisi prek spleta, kar poudarja pomen digitalne prisotnosti, četudi ne za trgovino, ampak kot bazo znanja za iskalni promet .

Digitalne motnje odpirajo čedalje večji razkorak za luksuzne skupine z viri, da izkoristijo novo mejo

Dovolj je reči, da industrija postaja vse bolj zapletena. Gospa Melody Yeh, soustanoviteljica in operativna direktorica Emerging Communications, je za South China Morning Post povedala, da "imajo [kitajski študenti] veliko porabo - mednarodne pristojbine stanejo veliko, da bi lahko študirali v Veliki Britaniji, potrebujejo bogate družine. " Dejansko izračuna, da samo za osebno porabo letni razpoložljivi dohodek kitajskih študentov v Veliki Britaniji znaša 28 236 funtov.

Tao Liang, sicer znan kot g. Bags, se je neposredno vključil v ta pojav. Tao je študiral v New Yorku, ko je leta 2012 lansiral g. Bagsa, kot zbirko lastnih mnenj in izkušenj z lastnimi nakupovalnimi izkušnjami in potrošniškimi odločitvami. S 3,5 milijona sledilcev na Weibu in več kot 850.000 na WeChatu je g. Bags pomagal prodati pol milijona vrednosti Todovih usnjenih izdelkov v 6 minutah.

Tao Liang, sicer znan kot gospod Bags

Digitalni razkorak, ki ga poganjajo tisočletni potrošniki in Gen Z potrošniki, napolnjen z naraščajočo množico mladih kitajskih neto pametnih visoko vrednih kock, poglablja prepad med podjetji s finančnimi sredstvi za vlaganje v drage tehnološke podvige za boj proti padanju prometa v trgovini in blagovne znamke, ki nimajo sredstev za razvoj digitalne vsebine in aktivacije. V zadnjih 10 letih se luksuzni digitalni razkorak najbolj kaže v množični rasti zalog in uspešnosti prihodkov skupin, kot so LVMH, Kering in Hermès, medtem ko blagovne znamke, kot sta Prada in Salvatore Ferragamo, poskušajo najti svoj temelj na novi meji.

"Jade Passport je bil ustvarjen za lažji dostop do naših bančnih storitev v ključnih mestih Azije, kjer opažamo številne dejavnosti na navzkrižnih trgih, medtem ko želi seznam obogatitev biti vir navdiha za bolj ciljno življenje." - Alice Fok, vodja predloga in trženja strank, HSBC banka (Singapur)

Trg izkušenj: Kurirane izkušnje, vrednost in trajnost

Ko se digitalna fronta segreva, se druge blagovne znamke prebijajo v novo porajajočo se skupino potrošnikov, ki si prizadevajo, da bi se povezali brez povezave in se ponovno povezali s seboj, kar bo dragoceno doživetilo in ne preganjalo naslednje velike digitalne novosti.

Palazzo Dolce & Gabbana

Kot je že prej pokrival OFFWHITEBLOG, je razširjenost blagovne znamke s pomočjo taktičnih orodij, kot so tematski dogodki in spletno oglaševanje, demokratizirala razkošje, kako torej lahko poskrbimo za izjemno visoke kupce blagovne znamke? Denar ne more kupiti izkušenj.

VIP marketing je že od nekdaj stvar, vendar je skrb za ultra bogate posameznike povsem druga stratosfera - kako človek neguje vrhunsko izkušnjo za stranke, ki jim denar ni predmet? 22. maja 2019 je LVMH po petletni prenovi razkril moški in Chandon's Château de Saran.

"Kako obdati ljudi znotraj sveta, v katerem se počutijo skrbljenega? Želite lepa oblačila, želite okusno hrano, želite biti družabni s pravimi ljudmi. Ustvarjamo sanje, v katerih lahko živite. " - David Lauren za GQ's Devin Friedman

Začasni potrošniki blagovne znamke, pomešane s hollywoodskimi zvezdniki Natalie Portman, Uma Thurman in Douglas Booth, so se mednarodnim družbenicam, kot sta Derek Blasberg in Kate Moss, pridružili mednarodni socialisti, da nazdravljajo 150-letnici Moët Imperial v prenovljeni Château de Saran, ki je bila last Maison od leta 1801.

Notranji pogled na izjemno ekskluzivni Palazzo Ralph Lauren v MIlanu

Ustvarjanje enotnih sanj, v katerih gostje blagovne znamke ne morejo samo sodelovati pri vrednotah in izdelkih blagovne znamke, temveč komunicirati z drugimi podobno mislečimi osebami, je cilj, ki ga najbolje izrazi David Lauren, sin in dedič, Ralph Lauren. Za modne blagovne znamke je potreben drugačen, vendar nekoliko podoben pristop k LVMH, vendar cilj ostaja enak - to je izkušnja, ki je denar ne more kupiti, in skupna izkušnja s posamezniki, katerih ravni dohodka in vrednosti niso drugačne kot vaše.

Kar je bilo nekoč zgolj marketinško orodje ali prizadevanje za sodelovanje s strankami, je postalo močna platforma za blagovne znamke, da ustvarijo močne čustvene povezave s svojimi potrošniki, hkrati pa ustvarijo potencialno točko drugačnosti.

Večerja z Da Vincijem vključuje zasebni ogled

Potrošniki se želijo obogatiti na način, ki presega prvotno "glasnost" novega nakupa ali igrače in preseže praktične, funkcionalne ali aspiracijske koristi do čustvenih in duhovnih koristi. Posledično vse več blagovnih znamk sprejema celostno wellness, namenskost in etično poslovno filozofijo v luksuzni industriji. V zadnjem času se na izkustveno tržišče nagibajo tudi zasebno bančništvo in visoke bančne storitve.

Zgodnji poskusi so bili "rudimentarni" narave, leta 2016 pa sta Citi ULTIMA in zasebni kupci Citigold obravnavali ekskluzivno izkušnjo "Mini Italije", skupaj z italijanskimi obrtniki in obrtniki, a ker potrošniki postajajo vse bolj izpopolnjeni, se njihove potrebe preveč razvijejo iz osnovne predloge obilja in predmetov; namesto tega so nove luksuzne ključne besede: wellness in izkušnje.

Po sočasni novi raziskavi HSBC, ki kaže, da je Singapur (uvrstitev skupaj s Francijo) z najvišjim deležem plačanih milijonarjev na svetu, ugotovili, da je 77% teh evolucijskih elit dajalo prednost obogatitvi pred predmeti. Banka Jade potni list JSBC izkorišča mednarodno povezljivost svoje mreže in ponuja regionalni visoko vredni bančni klienteli po vsem svetu brezšiven dostop do ekskluzivnega seznama obogatitve Jade.

Ta seznam obogatitve vključuje uporabo preferencialnih bančnih storitev na teh trgih, pa tudi kurirano zbirko 50 edinstvenih svetovnih izkušenj s poudarkom na samoodkrivanju in osebni rasti. Alice Fok, vodja oddelka za stranke in trženje za HSBC-jeve operacije v Singapurju, je tudi pojasnila, da v jugovzhodni Aziji porabniki z visoko vrednostjo začnejo svoje primarno iskanje preusmeriti iz materialnega bogastva v druge bolj altruistične izkušnje, ki vplivajo na način porabe in naložbe.

zazreti v Omanovo puščavo Wahiba

V pogovoru z OFFWHITEBLOG na ekskluzivni prireditvi HSBC List obogatitve novembra, je Fok dodal, da se je zaradi naraščajoče ozaveščenosti o prekomerni in nevzdržni porabi postopno spremenile tudi luksuzne potrošniške navade, zaradi katerih potrošniki ponovno pretehtajo svoja mnenja in poglede o vrednosti blaga in storitev ; rezultati pa so dvojni - večja skrbnost in odgovornost za to, kako se uporablja njihovo bogastvo ali za stvari, ki jih porabijo, in bolj celosten pristop k obravnavanju njihovih duhovnih, čustvenih in duševnih potreb; zato program Jade obravnava te nove zahteve potrošnikov z ekskluzivnimi izkušnjami, kot so:

• Večerja Da Vinci kjer VIP-ovci HSBC-ja uživajo v zasebnem ogledu Zadnje večerje Leonarda da Vincija, skupaj z ekskluzivno večerjo v milanski baziliki Santa Maria delle Grazie z večerjo da Vinci.
• Bivanje v hotelu Svart: prvi na svetu energijsko pozitiven hotel nad Arktičnim krogom. (Mimogrede, smo že prej pokrili hotel)
• 10-dnevno globoko odkritje oceanov misija do razbitine Titanika
• Biva v tradicionalnem beduinskem šotoru in posluša zgodbe arabske mitologije, ki obkrožajo ozvezdja, z astronomom-zgodovinarjem, medtem ko zazreti v Omanovo puščavo Wahiba

Medtem pa je želja po okolju bolj ozaveščenih nakupih spodbudila tudi sprejetje luksuznih dobrin, ki so že bili v lasti, saj se potrošniki bolj zavedajo odpadkov in se odločijo, da bodo "predelali" namesto na porabo in nato pustili, da luksuzni izdelki zamujajo na zadnjem delu poti - v garderobah z več kot 40% prodajajo svoje rabljeno luksuzno blago, kot so ure na krogih platform e-trgovine, ki so se pojavile v zadnjih 10 letih, kot so Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox in Watchfinder.

Vrnitev k koreninam: Pomen porekla in porekla

Zanimivo je, da vse bolj pregledne logistične dobavne verige in vse večje število blagovnih znamk Kickstarted, ki prikazujejo podobno kakovostno proizvodnjo, niso pokazale zmanjšanja pomena države porekla za luksuzne izdelke. Namesto tega se zdi, da je široka dostopnost kakovostno nadzorovanih izdelkov spodbudila povpraševanje po verodostojnosti izven funkcionalne definicije „visoko kakovostne proizvodnje“. Čeprav raziskava BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey 2019 preučuje naraščajoči pomen porekla, narejenega iz kvantitativne statistične perspektive, pri čemer je 29% anketiranih 12.000 premožnih potrošnikov v 10 državah zagovarjalo prednost pred "Made in Italy" - rast od 11% do leta 2014–18 in 21-odstotna prednostza Francijo, proizvedeno 3%, v primerjavi z leti prej; kvalitativno soglasje je, da je „Made In“ še vedno pomembna alegorija za „dušo“ - kjer duša obrtnika in mojstra obrtnika še vedno ima pomemben pomen v naši zelo komoditizirani, visoko mehanizirani krajini proizvodnje.

Posledično je v evrocentričnih proizvodnih centrih vse od oblačil do nakita prišlo do dvomestnega povečanja, Združene države Amerike pa so se pridružile 7 najboljšim državam na 3. mestu, od leta 2018 pa za 4 točke na 12%.

Prihodnost luksuza

Zdi se, da se tudi luksuzna podjetja odločajo, da bodo več vlagala navzgor in dajala prednost za svoje zahteve glede izdelave in trajnosti, pa tudi povečala hitrost na trgu, da bi bolje uskladila ponudbo in povpraševanje ter prilagajala prilagoditev. Toda prihodnost industrije luksuznih dobrin v osnovi temelji na nadaljnjem gospodarskem razvoju Kitajske.

Ključnega pomena bo tudi to, kako bodo vlade na globalni ravni obvladovale naraščajočo neenakost dohodka. Razkošna potrošnja je odvisna od socialno-ekonomske emancipacije, ki jo širša javnost pozitivno dojema na podlagi identifikacije in vere v možnost prihodnje samopopolnitve. Če več ljudi izgubi optimizem, preneha verjeti v prihodnost in se preusmeri v pesimistično, navznoter razmišljujočo miselnost, je bogastvo še enkrat mogoče razumeti kot greh, luksuzno potrošnjo pa kot neprimerno. Vzpon nacionalizma v Evropi in drugod je opozorilni znak, da vse tukaj ni prav nič.

Caveats in previdnost: OFFWHITEBLOG je že poročal, da je potencialno Kitajsko bogastvo iluzorno. 17. decembra 2019 je poročalo, da so privzete obveznice na Kitajskem pred nekaj leti poskočile z ničle na 126,7 milijarde juanov (18 milijard dolarjev), čeprav so omejene na provinco Shandong, bistvo pa je, da vladajoča vlada KPK dovoljuje vsaj eno državno podjetje privzeto. Glede na to se je privzeta stopnja za obveznice, ki so jih izdale nedržavne družbe na Kitajskem, v prvih 10 mesecih 2019 povečala na rekordnih 4,5 odstotka, navaja Fitch Ratings v svojem decembrskem poročilu.

Do neplačila obveznice pride, če izdajatelj obveznice v določenem roku ne opravi obresti ali glavnice. Neplačila se običajno zgodijo, ko je izdajatelju obveznic zmanjkalo denarja za plačilo imetnikom obveznic, in ker neplačilo obveznice močno omeji zmožnost izdajatelja, da v prihodnosti pridobi finančna sredstva, je ponavadi neplačilo v zadnjem primeru - in zato znak resnih finančnih sredstev stiski.

Kot je mogoče domnevati, je industrija prihodnosti luksuza trenutno močno odvisna od kitajskih potrošnikov.

Michael Dalcoe The CEO How to Make Money with Karatbars Michael Dalcoe The CEO (April 2024).