Podjetje Marks & Spencer je ustavilo prodajo, ko so zapustili Kitajsko.

"Najbolj odporni zmagovalci so bili luksuzni, športni in hitri modni igralci, kar še bolj poudarja, da sta naložba v blagovno znamko in operativna učinkovitost ključna gonila trajnostnih poslovnih modelov," - McKinsey & Company, poročilo mode 2018

Z neprijetno domnevo, da e-trgovina pospešuje modni cikel, se trgovci na drobno trudijo, da bi bili v koraku z rastočimi kitajskimi srednjeveškimi zahtevami po hitri modi - na videz nemogoče trojstvo neposrednosti, kulturne spretnosti in gospodarnosti. Davidovi Goliati modne industrije vse bolj uničujejo - mednarodni trgovci na srednjem trgu se soočajo s hudo konkurenco neodvisnih domačih prodajalcev e-trgovine; Davidi se medsebojno prekašajo s čistim dejstvom, da na veliko obstaja veliko modnih trgovcev. Po podatkih Bain Consulting je celotni trg luksuza v letu 2018 zrasel za 5%, po ocenah 1,2 bilijona EUR po vsem svetu, vendar v pozitivnih številkah skriva bolj zaskrbljujočo statistiko - večino prihodkov ustvari nekaj več kot 100 od 500 podjetij in blagovne znamke, ki so jih preučevali, medtem ko je 30% spodnjih 20% seznama izgubilo denar, kar je uničilo 34% dobička v skladu z McKinsey & Company.

"Nekaj ​​več kot 20% od 500 preučenih podjetij predstavlja 97% dobička (med njimi Inditex (Zara) in H&M, Nike in Adidas, Hermes ter luksuzni konglomerati LVMH, Kering in Richemont)" - McKinsey & Company

Pomlad e-trgovine: Disforija prodajalca

Po mnenju McKinsey & Company je leto 2017 pomenilo konec obdobja, ko se Zahod ne bo več uveljavljal kot svetovno trdnjava za modno prodajo. Industrija je leta 2018 prešla pomembno prelomno točko, ko je več kot polovica prodaje oblačil in obutve izvirala iz Evrope in Severne Amerike, glavni viri rasti pa so države v vzponu s tržnimi državami v Aziji in Tihem oceanu ter v drugih regijah; deloma, ki jih vodi konkurenca v vseh kanalih in maloprodaja e-trgovine. Glede na prihodke imajo najbolj uspešne blagovne znamke in podjetja še eno skupno točko po Gartnerjevih raziskavah - visok "Digital IQ":

• Cartier
• Bolgari
• Louis Vuitton
• Trener
• Gucci
• Burberry
• Mont Blanc
• Valentino

Ta premik paradigme, ki ga spodbuja Alibaba namerava podvojiti količino transakcij na svoji storitvi Tmall, nagiba razlike v moči v korist neodvisnih trgovcev na drobno proti globalni hegemoniji zahodnih modnih hiš. Blagovne znamke, kot so Topshop, Marks in Spencer in Forever 21, so zmanjšale svoje poslovanje, saj so se izgubile na Alibabi in JD, ki ima na Kitajskem 70-odstotni skupni tržni delež.

Prada

McKinsey & Company pravzaprav dokazujejo, da v povprečju potrošniki v Aziji preživijo na spletu vsaj osem ur na dan; od družbenih medijev do pretoka videov in nakupovanja med drugim. Potovanje sodobnega kupca ni več linearno, digitalni kanali in vsebine so se razvili v zapleteno potovanje po spletnih in offline povezavah.

Podjetja za e-trgovino z digitalno prodajo od Amazona do Zapposa in Alibabe do Net-a-Porterja še naprej dvigujejo lestvico in tako zagotavljajo ne le še večjo premijsko izkušnjo, ampak popolno funkcionalnost in neposrednost dostopa. Farfetch in Gucci nudijo dostavo v izbrana mesta od trgovine do doma v 90 minutah ali manj.

Slika "Boyfriend kavbojke", ki je namerno narejena tako, da izgleda vrečasto. Na podlagi napovedi Taobaa je to ena izmed trendnih postavk za leto 2018.

Kitajski iskalniki, kot je Taobao, v želji po zadovoljstvu povpraševanja potrošnikov po hitri modi napovedujejo modne trende iz svojih podatkov o iskanju 601 milijonov aktivnih uporabnikov. Nato iznajdljivi domači trgovci angažirajo "mikro-studie" - šiviljske trgovine, ki urejajo majhna edinstvena naročila, ki temeljijo na povratnih informacijah potrošnikov v realnem času -, da bi izboljšali roženico stilov, ki so všeč živalskim kupcem. Ker se proizvodni cikel domačega materializira, se lahko novi proizvodi dostavijo v nekaj dneh od njegove zamisli.

"Luksuzni ateljeji, kot je Hermes, poročajo o 17-odstotni rasti na Kitajskem"

Udeleženci kitajsko vedenje nakupovanja označujejo kot model "uro kozarec", kjer je prodaja razpršena na absolutni zgornji ali spodnji del trga. Dokazano je, da kljub razpadu blagovnih znamk srednjega trga, kot je Forever 21, luksuzni ateljeji, kot je Hermes, še vedno poročajo o impresivni 17-odstotni rasti na Kitajskem v letu 2018.

ZARA podpira e-poslovanje, hkrati pa ohranja svojo blagovno podobo visokega ateljeja srednjega sloja.

Zanimivo je, da ZARA s 190 trgovinami na Kitajskem ostaja prednja prodajalka v modni maloprodaji srednjega razreda. Njihova skrivnost ni nič drugega kot strateško trženje - sodelovanje s podjetjem Tmall pri zajemanju trga e-trgovine, obenem pa je njihovo blagovno znamko osredotočil kot osredotočen atelje, ki bo poskrbel za rafinirano srednjo ponudbo. Nič čudnega, da je Amancio Ortega, ustanovitelj modne skupine Inditex, eden najbogatejših moških na Zemlji (neto vrednost: 66,4 milijarde).

Pomembno je omeniti, da bogastvo in zahodnjaštvo Šanghaja nista reprezentativni za Kitajsko, velik del Kitajske še zdaleč ni bogat. Razen ugodnejših, cenejših lokalnih in srednje nizkih trgovskih izdelkov so pogosto prednost pred primerljivo poliranimi zahodnimi izdelki.

Zamolke je veliko, če luksuzne znamke niso previdne - Jugovzhodna Azija je kartografija ločenih kosov

Burberryjev poskus kulturnega motiva.

Jugovzhodna Azija, bogate meje za e-trgovino, bi lahko bila naslednja pomlad z vstopom v Amazonko, Alibabo in več regionalnih velikanov e-trgovine. Vendar trgovci, ki niso uspeli na Kitajskem, se ne učijo lekcije; ostajajo naklonjeni vključevanju svojega blaga v lokalno dediščino, demografijo in fiziko. V najboljšem primeru je Burberry brezvestno vtisnil kitajski znak '福' ('fu', kar pomeni blaginja) pokonci na svoji posebni kitajski novoletni rutici iz leta 2015, osnovni kulturni faux pas, ki je na Weibo sprožil neprijetno dvonožje lamponov. Na skrajnem koncu je zadnja napačna pustolovščina Dolce & Gabbana. Kljub temu je zaradi konfliktnih pripovedi in večkulturne demografije predvidljivo bolj težavno preiti jugovzhodno Azijo kot Kitajska.

Vietnamska vzletno-pristajalna steza, ki vsebuje edinstveno mešanico tradicionalnega vietnamskega sloga in evropske haut couture

V jugovzhodni Aziji so živahni lokalni okusi vezani na svoje tradicije in jih razširi globalna moda, da bi umerili značilen slog, ki se razlikuje po regiji. Mnogo držav je poleg bogastva Singapurja na različnih stopnjah razvoja, kar bo gojilo različne želje. Takrat je visok red oblikovalcev, da krmarijo po tankostih, ki jih je soočila dejavnika.

Nalepka "Made in Europe" lahko sčasoma izgubi svoj čar pri potrošnikih srednjega razreda v Aziji, saj postopoma postajajo bolj premožni, kar povečuje nacionalni ponos.    

Razumeti moramo, da je srednji razred zapleten sklop, katerega vedenja ni mogoče linearno ekstrapolirati iz klasične ekonomske teorije. Medtem ko so leta dolgoletne impečunioznosti povzročila bogato oboževanje zahodnih blagovnih znamk, a zunaj stopnje prefinjenosti, bo srednji razred podpiral primerljive lokalne blagovne znamke za uveljavljanje nacionalizma in zavračanje kulturnega imperializma. V skladu s hiperpotrošnim azijskim srednjim razredom je nedostopna panacea za prodajalce na srednjih trgih, da razbijejo četrto steno s področja e-trgovine s tem, da so: dostopni in ponudniki storitev z lokalnimi razmerami.

V vseh panogah znaki kažejo na prihodnost, kjer se pospešuje sprejetje motečih tehnologij, kot so napredna robotika, veliki podatki in umetna inteligenca, saj motnje že prizadenejo nekatere sektorje, modna in luksuzna industrija ne bosta izjema. S povečano digitalno čezmejno trgovino bi lahko vsakdo, ki dosega vrhunske dosežke na svojem področju, postal prvak ne samo na Kitajskem, temveč tudi po vsem svetu.