Krojač Daniel Day aka Dapper Dan je bil pionir uličnih oblačil, ko je vgradil motive luksuznih blagovnih znamk z ustvarjanjem krznenih jopičev "bootleg" s prilagajanjem blagovnih znamk oblačil, kar je spodbudilo tržno uspešen trend. Na koncu je bil tožen, njegova trgovina je bila zaprta in danes smo prišli v polni krog, Gucci pa se je poklonil njegovemu prvotnemu ustvarjanju iz 80. let. Kot rezultat se pojavi v NYT.

Uradno je, da je luksuzna industrija na različnih poteh - od velikih konglomeratov, ki se trudijo, da bi našli svoj temelj, do velikih modnih blagovnih znamk, ki sodelujejo z majhnimi blagovnimi znamkami za kulturo za preživetje in ustreznost, glavni direktorji luksuznih blagovnih znamk se bodo znali vprašati o enem ključnem vprašanje - kako se lahko v industriji, ki je usmerjena v dediščino, tradicijo in klasicizem, veseli, ne da bi izdal te vrednote? Še pomembneje, kako blagovne znamke zagotavljajo komercialno preživetje s privlačnostjo mlajše generacije kupcev, ne da bi odtujile stare straže?

Najprej moramo razumeti definicijo pojava, ki ga bomo kmalu raziskali. Kaj je hypebeast? Po urbanističnem slovarju gre za osebo, ki sledi trendu, da je kul ali v slogu. Oseba, ki nosi tisto, kar je zajeto, zbira oblačila in dodatke z edinim namenom, da navduši druge.

Rojena iz vzhodno-primorske (torej kalifornijske) kulture skejta in surfa, Streetwear je svoje korenine začela z osnovnimi majicami in denimi, na koncu pa so bili oblečeni z grafičnimi logotipi in motivi, ki so jih pionirale blagovne znamke, kot so japonski A Bathing Ape in Supreme. Tako je zdaj z očitno sinergijo med prestižno blagovno znamko in izrazitim (če je to satirično) označevanje eno lahko začnemo razumeti, zakaj je bilo mešanje kultur med uličnimi oblačili in visoko modo neizogibno.

Od Hatebeast-a do Hypebeast-a: tožbe in 30 let pozneje je Street Street kultura prehitela Louisa Vuittona in Guccija

Guy Trebay je 19. januarja 2017 v New York Timesu izrazil stališče, da je "morda Louis Vuitton moral ostati sovražnik z vrhovnim" - spomnil je na tožbo leta 2000, ko je Louis Vuitton tožil Supreme z odredbo o prekinitvi in ​​opustitvi, ko je nalepka ulične obleke ponarejena monogram Louis Vuitton na njihovi drsalni plošči. Malokdo bi vedel, da bo Louis Vuitton nekoliko manj kot 20 let pozneje svojo dragoceno blagovno znamko DNA in prostovoljno združil prestižno oblačilo s hudičevimi uličnimi oblačili v svoji najnovejši kolekciji za jesen Winter 2017 za moške Louis Vuitton.

Kulturne odobritve? Kulturna vojna? Ali pa zgolj navadna kultura? Kratka zgodovina vpliva Streetwear na modo

V osemdesetih letih je oblikovalec s Harlemskih ulic postal znan po svojih uličnih oblačilih - Daniel Day, bolj znan kot Dapper Dan, je bil legendarni krojač, ki je za svoje raperje in športnike klientele izdelal po naročilu z veliko logotipov znamke. Njegovi dizajni so bili tako priljubljeni, kot je bila všeč olimpijski sprinterki Diane Dixon (in druge vidne zabavne zvezdnice), da je bil njegov butik leta 1992 na koncu tožen iz obstoja.

Kolekcija Gucci Cruise 2018. Slika: Gucci instagram

26 let pozneje se je Gucci spustil v svojo kolekcijo Cruise 2018, za katero je videti, da jo je zasnovo Harlemjevega krojača raztrgal in številni po spletu so se na modno hišo hitro vrteli, vključno s sprinterjem Dixonom, za katerega je Dapper Dan slavno ustvaril puhasto krzneno jakno z monogramom Louis Vuitton (namesto prekrivnih Gucci Gs).

"Zasluži @dapperdanharlem. To je storil PRVO leta 1989!" - Diane Dixon na Instagramu

Gucci je v odgovor na internetno ire izdal izjavo - "Guccijeva nova renesansa" križarjenje 2018 je vključevala sklicevanja na obdobja oživljanja, ki segajo v številne različne dobe, zlasti evropsko renesanso, 70. in 80. let. V zbirki se je nadaljevalo tudi raziskovanje faux-realne kulture Alessandra Micheleja z nizom kosov, ki se igrajo na logotipu in monogramu Gucci, vključno s puhasto bombažno jakno iz osemdesetih let prejšnjega stoletja v spomin delu priznanega Harlemovega krojača Daniela Dan Dapper Dan in v Harlemu praznuje kulturo tiste dobe. "

Dejansko ga je Alessandro Michele na Instagramu označil, potem ko ni uspel stopiti v stik z Danom v napisu na instagramu: Znotraj kolekcije # GucciCruise18 avtorja #AlessandroMichele, videz, ki slavi ikoničen slog modne kulture hip-hopa iz osemdesetih - plišasti suknjič z zabuhlimi rokavi, monogram v GG motivu. Legendarni krojač Dapper Dan @dapperdanharlem je vplival na trend tako, da je izdelal takšne kose po meri za svoje stranke raperja in športnike iz logotipov znanih modnih hiš, vključno s #Gucci. V spomin na Dapper Dan je ta suknjič, oblečen s kavbojkami in glavo iz lureksa, obkrožen s črtasto pletenino z vezenjem s križem, bombažnimi kratkimi hlačami in obleko iz brunte z detajli iz trompe.

Ker je bil prvotni "influencer" (danes zoprni izraz, ki opisuje wannabe instagram "blogerji"), tako močna je bila Danina vizija, da je v desetih letih, ko je vodil butik Dapper Dan, obrnil urejen dobiček, ki je obkrožil torbe za oblačila Gucci, Louis Vuitton in Fendi, ki ga je nato razrezal in krojil po naročilu krznenih plaščev in ostrih oblek. Na vrhuncu svoje priljubljenosti je Dan začel ponujati svoje prilagojene veščine za samodejno podrobnost s storitvami za blagovno znamko avtomobilov z monogrami in logotipi vrhunskih modnih znamk. Videz, ki je potoval od ust do ust in sprehajalskih oglasov (njegovih kupcev), je pritegnil pozornost raperjev do najbolj nesramnih likov - v dejanju resnične proture kulture je Dapper Dan prisvojil luksuzne simbole bogastva za potrošnike ki si sicer ne bi mogel privoščiti (NYT ima na Daniel Day odličen profilni del, to poglejte). Kljub temu se zdi, da bo njegov "piratski" slog umetnosti na koncu prevzel všeč Balenciaga, Louis Vuitton in Gucci, resnica je, da svet mode navdih pogosto najde na ulici.

V Guccijevo korist se lekcije zgodovine nanje ne izgubljajo (kot to velja za blagovno znamko bonafidske dediščine), namesto da tožijo newyorškega umetnika Trevorja "Trouble" Andrewa v pozabo zaradi prodaje ponarejenih izdelkov GucciGhost, Alessandro Michele pa je umetnika soustvarjal v umetnika blagovna znamka, ki je GucciGhost lansirala kot zbirko kapsul leta 2016. Za Cruise 2018 je Guccijev Michele tudi pirate nadilil z grozljivimi črkovanji na svojih lažnih Guccijevih izdelkih, tako da je prevzel oznako "GUCCY" na originalnih Guccijevih izdelkih - kaj gusarji gredo narediti? Tožiti? To je bila poteza, ki je bila neverjetno meta in nesporno ulica; Pred 10 leti si nihče ne bi mislil, da bo modna znamka kdaj sposobna zmagati v uličnem boju.

Pa vendar, zakaj bi koga presenetilo, da je modni svet v vsakodnevnih stvareh našel navdih in muzo? Louis Vuitton je v veliki meri ciklično prevzel nakupovalno torbo "Kitajska" (tako imenovano po kitajskih priseljencih, ki so jih uporabljali za prevoz izdelkov) leta 2007 v Balenciagi našel novo razlago, ki je modni svet potegnila s svojo tajsko nakupovalno torbo (običajno videli v Bangkoku, da so kupci na različnih tajskih tržnicah nosili svoje .. razumete).

Na sliki levo: nakupovalna torba Louis Vuitton. Prav; Nakupovalna torba "Chinatown", ki so jo popularizirali kitajski priseljenci

2001: Trk med Louis Vuitton in Streetwear

Kako dediščina malletier da proizvajalec prtljažnikov postane sodelavec z blagovno znamko uličnih oblačil, prežeta z vrtoglavim upornikom skateboard indie kulture? Počasi. Leta 2001 je takratni kreativni direktor Marc Jacobs vodil eno najbolj neeuuyuetnih vil v zgodovini mezona. Jacobs je začel sodelovati z oblikovalci, kot so Stephen Sprouse, Murakami in Yayoi Kusama, da bi ponovno interpretirali in se ustvarjali z motivi podpisa blagovne znamke. Do tega trenutka je bila kakršna koli sprememba ali zaznavanje "omalovaževanja" logotipa velika ne ne v skladu z načeli blagovne znamke, vendar je Jacobs uspel prepričati svoje šefe in rezultat tega je, da se je Louis Vuitton prerodil za mlajše občinstvo, ki ni več domena bogatih belih dame za prosti čas; po poročanju je Louis Vuitton od sodelovanja zaslužil 300 milijonov ameriških dolarjev in mezon je spoznal: hej, če se ne bo zlomilo, zakaj bi to popravil?

Marc Jacobs z Murakami na predstavitvi Češnjevega sveta

Svet češenj Takashija Murakamija, sodelovanje z Louisom Vuittonom

Kim Jones je verjetno najbolj vpliven oblikovalec, za katerega še niste slišali. Ravnanje z visoko ulico in visoko modo z enakovrednimi panači ni spretnost, ki bi jo znali mnogi oblikovalci. Navduševalec in zbiratelj uličnih oblačil, Jones, diplomant magistrskega študija Central Saint Martins, je prvič razkril svojo istoimensko etiketo leta 2003 z zbirko, ki je bila navdihnjena z rave kulturo 90-ih - vrsta podzemne kontrakulture, ki meji na skateboarding, podzemno zabavo. Leto zatem je Umbro Kim Jonesa nastopil v športnih oblačilih, kjer je zasnoval koncept "športne prosti čas" - glavni steber filozofije uličnih oblačil - oblačila, namenjena rolkanju in aktivnemu življenju - oblikovalske superge in modna črpalka v paru z igrivimi odtisi z dodanim uličnim vohom do nekdaj modne športne obleke. Britanski modni svet je do leta 2006 prejel nagrado za oblikovalca moškega oblačila z različnimi videzi: obleke s superge, atletske trenirke in puloverji, telegrafsko gledal svojo strast do uličnih oblačil od visoke ulice do visoke mode. Ko je Kanye West leta 2008 lansiral linijo oblačil Pastelle, je Jones vodil tudi ta projekt - neonske barve in voh, podpis Kanyejevih senzorskih občutljivosti je Jones znal pokazati. Kot Dapper Dan, vas je nosil hip-hop izvajalec z A seznamastil znaša 100 točk na uličnem merilniku. Kim Jones je zapustil svoj položaj kreativnega direktorja v Dunhillu in se pridružil Louisu Vuittonu leta 2011. Tam je izrazil svoj spretni dotik s punkom, hypeom in kulturo s sodelovanjem s Kiro Hirata - dodal je obrtni pridih uličnim oblačilom s pomočjo japonske obrti patch denim oz.boro. Jonesovi mednarodni načrti za jetset od otroštva od Bocvane do Tanzanije mu omogočajo obilico motivov, za katere bi se afroameriške kulture zdele privlačne. Po Hirati je Jones sodeloval z Hiroshijem Fujiwaro in v Louis Vuitton vključil več elementov uličnih oblačil.

"Vzamem DNK znamke in jo napolnim z nečim drugim, da vzbudim vznemirjenje. Nekateri kritiki pravijo, da samo skačem po pasu, ampak v resnici nisem, vedno je bil del moje DNK." - Kim Jones za južno kitajsko jutranjo pošto

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment kmalu @fujiwarahiroshi fotografiral #pieterhugo

Kritična razprava o združevanju oznak za ulična oblačila in luksuzne blagovne znamke je vroča; Tako se je OFFWHITEBLOG odločil, da bo o razpravi o zamegljenosti linij med ulično in visoko modo spregovoril z Markom Sabotageom, uglednim singapurskim umetnikom superj in uličnih oblačil.

"Včasih je obstajala jasna meja med razkošjem in ulico, ki je potem postala zamegljena, zdaj pa je skoraj ne obstaja. To sodelovanje je zdaj očitno. Zame je to resničen pečat v zgodovinskih knjigah, ko se je ulična kultura povzpela na moč, podobno kot to, da je hip hop v zgodnjih 2000-ih počasi postal zvočni posnetek bele Amerike, še posebej, ko je nastal Eminem. " - Mark Sabotage aka SBTG

Torej ne mislite, da se prodaja? Ali ne gre za to kulturo o individualnosti in neodvisnosti (če ne tudi uporu)?

Supreme poganja 20+ let globoko in ljudje, ki so v začetku takšnih kultur zrasli kot nekdo od moči v kateri koli panogi, v kateri se nahajajo. In mislim, da je Kim Jones del te kulture. Torej zame je to naravno napredovanje.

Svet se spreminja, palice so prenesene in mladi so zdaj bolj na oblasti v primerjavi z 20 leti nazaj. Toliko starih blagovnih znamk si zdaj želi zamisliti mlajšo podobo.

Gone je rjava barva podpisa Louis Vuitton in je v izraziti rdeči barvi Supreme.

Ali to ne koristi LV komercialno in škodi Supreme glede uličnih zaslug?

Osebno se mi ne zdi tako. Včasih je obstajala jasna črta med razkošjem in ulico, ki je nato postala zamegljena, zdaj pa je skoraj ne obstaja. To sodelovanje je zdaj očitno. Zame je to resničen pečat v zgodovinskih knjigah, ko se je ulična kultura povzpela na moč, podobno kot to, da je hip hop v zgodnjih 2000-ih počasi postal zvočni posnetek bele Amerike, še posebej, ko je nastal Eminem.

Torej ne gre za etikete bogatih ljudi v primerjavi z nekonformističnimi uličnimi drsalci - to je bolj kot naravna evolucija dveh kultur, ki se združita skupaj, in nikoli ni bilo za začetek "kulturna vojna"?

Da, to je moje opažanje, odkar sem od 1. dneva postala del kulture. Nekateri potrošniki jo lahko sprejmejo osebno in se počutijo izdane, a resnično, zgodovina se tako ali tako zgodi z vašim dovoljenjem ali brez njega. Kim Jones ima globoko ozadje ulične kulture in zdaj se je dvignil na oblast in s tem tudi pravico, da pokliče strele. Skateboarding je prispeval k modi več kot vsi mislijo. Ulična oblačila so se v 90. letih na veliko načinov zasmehovala nad razkošjem in izdelovala spoof. Skateboarding je geneza toliko stvari, Vans čevlji imajo drsalne korenine in zdaj jih nosi svet.

Gospodin lastnik Sabotage ima tovorni tovornjak Charlie 101, prirejen iz starodavne pošte in torbe Birkin.

Da bi dobili perspektivo na modni plati stvari, se je OFFWHITEBLOG pogovarjal z Jasmine Tuan, kreativno direktorico pri Brandmama Pte Ltd in soustanoviteljem pri FrüFrü & Tigerlily, da bi slišali, kaj si misli o sodelovanju Louis Vuitton x Supreme.

Blagovne znamke igrajo močne, da ostanejo pomembne. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Za koga menite, da ima več koristi? Louis Vuitton ali Supreme?

Podobno je s H&M x Margiela, Marni, Balmain; Sodelovanje je še en način ustvarjanja hype-a, medijskega pisanja, ki se nato pretvori v hype in dobiček.

Jasmine Tuan, kreativna direktorica podjetja Brandmama Pte Ltd in soustanoviteljica podjetja FrüFrü & Tigerlily; Bila je tudi izvršna direktorica zdaj že propadlega, a kritično uspešnega Blackmarketa

Če pa je cilj dobiček, kaj se zgodi z uličnimi krediti?

Za vzdrževanje katere koli blagovne znamke potrebujete denar in denarni tok. Kdaj je zadnji navijač Supreme kupil vrhovni izdelek? Kdaj je zadnjič ventilator LV kupil predmet LV?

Čeprav obe znamki močno sledita, lahko ljudje nehajo hoditi v butik Supreme ali LV, da bi nakupovali po običajnem asortimanu ali sledili njihovi novi kolekciji, vendar bi ponovno obiskali blagovne znamke za takšno sodelovanje, saj obstaja nov razlog, da kupite nekaj novega in omejeno.

Nekateri to celo vidijo kot naložbo, saj vedo, da se bodo cene dvignile in da lahko prinesejo dobiček in donos. To je pametna poteza, da se zbudi medijska objava in prodaja. Dokazano je, da imajo omejene izdaje - sodelovanje pri H&M Balmain, Marni, Margiela, Valentino so že prvi dan. Danes jih ljudje še vedno prodajajo po višji ceni, ne glede na to, ali se nosi enkrat ali novo. Preprosto zato, ker je ne morete več dobiti na trgu.

Torej je celotna poanta "kontra kulture" ulične obrabe nepomembna? Ni več upora? Znamke so zmagale?

Še vedno obstaja in je zelo pomemben. Samo, da jih je nekaj, ki še vedno razmišljajo o sebi in nanje ne vplivajo hype družbenih medijev. Blagovne znamke igrajo močne, da ostanejo pomembne.

Louis Vuitton je tožil Supreme, naj ustavi proizvodnjo in prodajo skakalne plošče LV. Omeniti velja, da je Louis Vuitton namesto rjave barvne barve namesto tega sprejel rdečo barvo Supreme. Prav tako je bil originalni krov 2000 Supreme LV ravno na eBayu prodan za 10.000 dolarjev. To premagajte s palico.

Potreba po pritožbi na mlajšo generacijo ni edinstvena za modo, urarska industrija je prav tako v fazi prevrata in prenove

Dejansko ciljanje na dobro generacijo potrošnikov (če ne že na mlajšo generacijo) dobro financiranih potrošnikov ni pojav, edinstven za modno industrijo. Tudi urarska industrija šele najde pot iz enega najdaljših obdobij krčenja trga v novejši zgodovini.

Leta 2016 je Patek Philippe zasukal jezike, ko so izdali najbolj "malo verjetno Patek Philippe uro" doslej - pilotski čas potovanja Calatrava Ref. 5524. Po besedah ​​izvršnega direktorja Thierryja Sterna naj bi nova novost pritegnila več generacij novih porabnikov ročnih ur, ki jih "očetova ura ni zanimala", čeprav je blagovna znamka pritegnila nekaj podobnosti kot ponudba druge proizvodnje, Čas potovanja Calatrava je bil komercialni uspeh, toliko, da je Patek Philippe letos v okviru praznovanj za veliko razstavo Art of Watchmaking Calatrava v ZDA predstavil le omejeno izdajo 5522A Pilot's Calatrava. In to ni samo Patek Philippe, blagovne znamke, kot je Corum, začenjajo privlačiti tudi mlajše občinstvo z zabavnimi urami Bubble in sodelovanjem z oblikovalci.

Resnica je, da ne glede na komercialne resničnosti v kateri koli industriji, bo blagovna znamka vedno zahtevala "poštenost" in zakoreninjenost. Za zdaj na zelo ciničnem trgu ni dvoma, da so sodelovanja komercialni uspehi. Toda še ni treba ugotoviti, ali so kolaboracije pot naprej, navsezadnje še vedno obstaja zahteva po pristnosti. Seveda bo povpraševanje po izdelkih Supreme za Louis Vuitton, vendar obstaja velika verjetnost, da vaši ljubitelji prodajnih uličnih oblačil, ki običajno čakajo pred voditeljem Supreme v New Yorku, niso isti ljudje, ki so na vrsti v trgovinah Vuitton. Ti uporniki naredijo netipičen izdelek "hype" zaradi svoje moči trendsetterjev in ne sledilcev trendov , sami stojijo kot templarji koncepta ulične verodostojnosti.

Če rečem, živimo v zelo edinstveni dobi, ko so velike blagovne znamke nehale sovražiti hypebeast in jih sprejeti; Pa vendar je hipebeast ločen od novega bitja - Hautebeast; ta Hautebeast je v vseh nas (vsaj ljubitelji luksuznih dobrin in prestižnih izdelkov).