Chianti ohranja rast po 300 letih

V zgodnjem 18. stoletju je prodaja ponarejenih steklenic vina Chianti v žejni Angliji postala tako zrela, da so se lokalni trgovski plemiči počutili prisiljene k ukrepanju.

Pred tristo leti v soboto je Cosimo III, veliki vojvoda Toskana, izdal odredbo, v kateri je izjavil, da se vino chianti lahko proizvaja samo na določenem območju med renesančnimi elektrarne Firence in Siene.

Rodilo se je prvo pravno izvršljivo priznanje vin na svetu. Uredba vojvodine Medici je določila površino 70.000 hektarjev (175.000 hektarjev), ki zdaj proizvede 35 milijonov steklenic na leto chianti classico.

Osemdeset odstotkov jih izvozi v približno 100 držav, ugled regije pa se je od osemdesetih let naprej povečal, zato je magnet za vinske romarje.

Diya Khanna je povedala, da je s kozarcem klasične riserve v vinskem baru Enoteca Falorni v trgovcu Greve in Chianti povedala, da je bila njena pot zelo pozorna.

"V Kanadi o chiantiju razmišljate kot o eni vrsti vina, če pa pridete sem, se naučite, za kaj gre v resnici. Obstaja takšna raznolikost stilov, «je za AFP povedal Berlin iz Kanade.

"Vsi klasiki, ki smo jih preizkusili, so bili tako mehkega žametnega zaključka, kot gladka pesem, ki se na koncu konča zares, zelo lepo."

Zmeda blagovne znamke

Proizvajalci Chianti classico se že dolgo borijo zmede med potrošniki glede razlike med iskanim, geografsko omejenim vinom in manj razpoznavnim preprostim chiantijem, narejenim v drugih delih Toskane.

Do leta 2010 bi lahko proizvajalec na osrednjem območju, opredeljen z uredbo iz 1716, proizvedel oboje. Vendar je bila ta praksa prepovedana kot del ukrepov za krepitev znamke Classico in njenega zaščitnega znaka black rooster logotip.

Običajno lažji in cenejši navadni chianti ostaja za mnoge povezan z glavnim svečnikom italijanskih trattorij iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja - napol zavit v steklenico slame, imenovano "fijasko".

Iz fiaska so papeži v 16. stoletju uživali v svojem chiantiju.

Toda zaokroženo plovilo naj bi postalo simbol škode, ki jo je mednarodni podobi regije povzročil izvoz, ki ga poganja izvoz, v katerem se je včasih kakovost žrtvovala za količino.

Rugby-ljubi vinar

Ideja, ki je bila podlaga za odlok iz leta 1716, je bila, da se zemlja in podnebje Toskane že stoletja nenehno združujeta z lokalnim znanjem in tako zagotavljata, da bo vino iz chiantija določenega sloga in kakovosti.

Tri stoletja pozneje ta ideja še vedno prevladuje med eklektičnim kupom likov, ki zdaj proizvajajo chianti classico.

Toda nov poudarek je tudi na variacijah, ki jih ustvarjajo določena tla, izpostavljenost in nadmorska višina - nekaj, kar poznajo vinski strokovnjaki, imenujejo "terroir" določenega območja.

Marco Mazzoni je s svojo trim brado, jaknami in pametnimi antilop škornji videti kot gospod kmet, ki ga je oblekel Giorgio Armani.

Toda lastnik majhnega posestva Corte di Valle zunaj Greve vztraja, da spreminjanje grozdja sangiovese v privlačno vino ni delo za mestne diletante.

"Tla so polna kamenja in kamnin," pravi. "Trte morajo trpeti, da rastejo in uspevajo. Zaradi tega se znojiš. "

V Querciabelli na drugi strani doline je vinar, ki ljubi ragbi, v slogu Manfreda Inga bolj kratke hlače in sprehajalni čevlji, ko nadzira letino spodbudno debelih jagod sangiovese: leto 2016 bi si ga bilo treba zapomniti, pravi.

Querciabella je v predlogu, da si prizadeva za preoblikovanje pravil, ki bi proizvajalcem klasičnih klasik omogočala, da svoja eno vinogradniška vina označijo kot posebna mikro cona na modelu burgundije v Franciji.

Tako kot mnogi najboljši Burgundci tudi Querciabella gojijo ekološko in v skladu z bio-dinamičnimi načeli. Celo uporabo gnoja je zdaj prepovedano na posestvu vegana Sebastiana Castiglionija.

"Če želimo, da se še vedno prideluje chianti v nadaljnjih 300 letih, je to pot," pravi Ing, rojen iz Južne Afrike, ko pojasnjuje, kako se zimske pridelke, kot sta raketa in divja gorčica, uporabljajo za obnavljanje vinogradniške zemlje v odsotnost umetnih gnojil.

Nosečnost potrpežljiva

Nekoč se je v zavetišču moških spremenila še ena stvar, da zdaj nekaj žensk chianti classicos izdelujejo ženske.

"Smo majhen, vendar rastoč klub," pravi Susanna Grassi, ki se je leta 2000 odrekla spodnje perilu za vino, da bi oživila družinsko kmetijo.

Grassijevo posestvo na devet hektarjev "I Fabbri" ("The Blacksmiths") sega do višine 680 metrov (2230 čevljev), blizu meje, kjer bo zorela toploljubna sangiovese.

Grassi nima možnosti, da bi naredil močno, strukturirano vino. Namesto tega je poudarek na eleganci in finosti - trendu k izražanju čiste sangiovese, za katero meni, da toskanske ženske vinarje pomagajo pri vožnji.

"Mislim, da imajo ženske drugačno občutljivost, ko gre za vino," je povedala za AFP. "Mogoče zato, ker nas nosečnost uči čakati, vedoč, da bo končni rezultat" bello "(lep)."