Intervju: Alessandro Michele
Kot pri vsem drugem, in zelo v modi, je tudi časovnica vse. V tej sezonski trgovini se pomembnost katere koli zbirke nedvomno giblje s časom. Po besedah angleškega avtorja, kritika, kustosa in modnega zgodovinarja Jamesa Laverja: "Ko je trend v modi, je" pameten. "Leto pred tem je" drzen. "In 20 let kasneje postane to" smešno. "" Na strani modnih klišejev se lahko v tem hitro spreminjajočem se poslu izide hitreje, kot si mislite.
Pravočasnost je zahtevna in to je vse del posla. Večina od nas nima priložnosti, da bi bili priča temu ustvarjalnemu postopku, vendar lahko cenimo zapleteno afero združevanja predvidevanja in obrti, da bi ustvarili kolekcije. Preden kateri koli oblikovalec predstavi svojo kolekcijo, ki si jo bo ogledal svet, ima zastrašujočo nalogo napovedati, kaj se dogaja v tej sezoni, preden bo začel oblikovati koščke.
Razstava Gucci No Longer / Not Yet raziskuje prav to vsebino. Kustosil njen kreativni direktor Alessandro Michele in Ljubezen odgovorna urednica revije Katie Grand, razstava je povabila sedem umetnikov (Cao Fei, Li Shurui, Jenny Holzer, Rachel Feinstein, Glen Luchford, Nigel Shafran in Nekvalificirani delavec) z vsega sveta, da ponudijo svoje mnenje o tem, kar je sodobni s svojimi ustvarjalnimi deli, vključno s slikami, fotografijami, skulpturami, razstavljenimi v ločenih prostorih v umetnostnem muzeju Minsheng v Šanghaju. Na razstavi je tudi del Michele z naslovom Deček v rdečem.
Odkar je Michele prevzel nadzor nad hišo, so ga navdihnila stališča mladosti in sodobne podobe, ki so jih predstavili veliki modni fotografi. Po besedah oblikovalca je "stanje časovnega toka, kjer se relikvije preteklosti združijo z znaki prihodnosti in kjer je na tem križišču razhajajočih se poti svoboda konstruiranja novih pomenov." Z zahvalo za to je, da Micheleina kolekcija jesen / zima 2015 zajema sledi že obstoječih svetov in utrinke svetov v nastajanju.
Kot je povedal Michele, je na njegovo delo v veliki meri vplival italijanski filozof Giorgio Agamben. "Resnično sodobni so tisti, ki niti popolnoma ne sovpadajo s svojim časom niti se ne prilagajajo njegovim zahtevam ... V današnjem trenutku jih nikoli ni doma." S prevladujočo temo raziskovanja pojma sodobnega in Agambenovega pisanja kot izhodišča je sedem umetnikov sodelovalo.
Kako ste vi skupaj postavili to razstavo?
Alessandro Michele: Začelo se je s pogumno idejo - nismo imeli veliko časa, da bi povedali zgodbo. Želel sem pokazati svoj osebni pristop do tega, kaj pomeni čas in sodobnost. Ne gre za zelo natančno idejo, vendar sem jo delil z nekaterimi in začeli smo s to idejo. Ko moraš delati predstavo, je tako težko delo. Traja dolge ure, ljudje čakajo in osredotočajo se na vse podrobnosti. Vidite čudovito sliko, ki jo imajo ljudje radi - in to je kopičenje truda. Razumem, da ljudje samo želijo videti modno plat mode, vendar je to nekaj, kar pride z veliko dela. Ko sem začel delati pri Gucciju, sem skušal vse uničiti in ustvariti nekaj novega. Prostor smo popolnoma spremenili in način dela smo se preoblikovali s prostorom, skupaj z delovnimi stališči. Poskusil sem pritisniti tudi drug oblikovalski jezik. Takrat je bilo malo noro mesto, a če želiš ustvariti nekaj novega v modnem ali umetniškem svetu, moraš najprej iti malo jezen. Takrat lahko začnete svojo malo revolucijo.
Katie Grand: In to je nekaj izredno drugačnega od tistega, kar je bil Gucci prej, kjer je bil zelo osredotočen na razkošje in potovanja.
AM: Guccija sem hotel osvoboditi iz kletke, ki je modna. Zelo me je navdihnilo stališče mladosti in sodobne podobe, ki so jih predstavili veliki modni fotografi. To je bil začetek, ko sem se počutil, kot da moram očistiti Guccija. Nisem pa minimalistični oblikovalec, sem bolj maksimalističen. Potrebujem vedno več. Po mojem mnenju je to način komunikacije. Všeč mi je ta izum super elegantnega jezika.
Kaj pomeni naslov oddaje Ne več / še ne?
AM: Zdaj gre za zdaj. Lep stavek pravi: "Moram govoriti o sedanjosti, sodobnosti." Moje stališče do tega je zelo osebno. Če želite govoriti o tem, kaj je sodobno, ne morete uporabiti nečesa jedrnatega in sedanjega, morate pogledati tudi preteklost, kar počnem s svojimi zasnovi. To je način, da vidimo, kje smo zdaj. To je filozofija, ki ji sledim, čeprav je težko razložiti.
Katie, kaj vzameš?
KG: Ko ljudje toliko govorijo o modernosti v modi, postane beseda, ki se jo prepogosto uporablja.
AM: Ljudje v modni industriji so zelo občutljivi za prihodnost, a jaz nisem preveč. Moje delo je veliko bolj proces. Resnično rad govorim o tem, kaj je sodobno; na vsak način lahko z minimalističnim izrazom razložimo, kaj jim sodobno pomeni. Prihodnost ni nekaj, kar me zelo zanima, saj vidim koristnost uporabe tega, kar je v sedanjosti, da namesto tega gradimo prihodnost.Lahko sanjate o prihodnosti, toda najbolj navdihujoča stvar je sedanjost.
Tukaj je del, Alessandro. Za kaj se gre?
AM: Odločila sem se za idejo o lepoti in se odločila, da bom s kocko zgradila prostor, da bi prevedla iluzijo o lepoti. Položim jo v zrcalno škatlo in jo povežem z reprodukcijo stare Tudorjeve slike v mojem domu. Želel sem pustiti preteklost, da se pogovarja s sedanjostjo. Poskušal sem vnesti nekaj pomena, da bi omogočil različnim časom komuniciranja - lepota postane odprt prostor in postane ideja, da je lepota, ki jo cenite, tista, ki je ne razumeš v celoti.
Vaša dela povečujejo učinek zamegljevanja spola. Je to odraz tega, kako mislite, da se oblačimo?
KG: Mislim, da je zanimivo, ko sem prvič zašel v trgovino Gucci, in ko je bila Alessandrova kolekcija prvič v trgovini. In za nekoga, kot sem jaz, ki znamko pozna zunaj, sem bil zmeden, ali to, kar vidim, velja za moške ali ženske. In odgovoril je, da hočeš biti. To je eleganten način združevanja različnih estetik, ki jih sprejemamo v vsakdanjem življenju.
AM: To je način življenja. Poskušam sprožiti vprašanje spola in mislim, da je bilo to v moji oddaji zelo jasno. Moja osebna ideja o lepoti se odraža v tej izjavi. Tudi ko nakupujem v svojem času, se mi zdi, da me privlačijo čudoviti kosi iz ženskih zbirk. To pomeni, da se lahko osvobodite in ste svobodni, ne da bi se pripisali spolnim normam. Če si prost, je vse zabavno.
Zgodovinski zaslugi
Besedilo napisala Lance Lim
Ta zgodba je bila prvič objavljena v Moškem folioju.
