Moje stvari - Vodenje knjig Hong Hao. Hong je kitajski umetnik, znan po svojih maksimalističnih delih

Predgovor urednika: Minimalizem je priljubljen umetniški in kulturni trend. Tako kot vzpon Marie Kondo, je tudi ta, ki prihaja in odhaja, podobno kot jeans hlače iz jeansa. Maksimalizem je nasprotna reakcija. Očitno delam v medijih in hiper zavedam se sveta, zasičenega z neonskimi panoji, bliskovitimi oglasi in podcasti v živo - nisem naklonjen minimalizmu, niti me ne moti maksimalizem; vse, kar želim, je, da berem ta prispevek z odprtim umom, ker sprejemanje maksimalizma ne pomeni, da bi podlegli "hrupu", lahko bi ravno tako verjetno pomenil, da bi sprejel njegov kaos in uspel kljub njemu.

Minimalizem vs maksimalizem v luksuzni maloprodaji. Kateri trend se bolj prilega kitajskemu potrošniku?

Po veliki recesiji in desetletju gospodarske upočasnitve, visoke brezposelnosti in upada gospodarske aktivnosti finančni sektor končno uspeva in srednji dohodek gospodinjstev narašča. Gospodarske okoliščine močno vplivajo na naše potrošniške navade, trgovci z oblačili pa se spopadajo z izidi gospodarskega upada. Desetletje je zaupanje potrošnikov upadalo zaradi bankrota ali prodaje neodvisnih finančnih institucij, kot sta Lehman Brothers in Washington Mutual, luksuzne blagovne znamke pa so dihale po zraku, ker so razumele, da je njihova vzdržljivost odvisna od stalnosti finančnih institucij. Po podatkih Bain & Company je trg luksuznih dobrin v letu 2009 padel "10 odstotkov v ZDA in 8 odstotkov po vsem svetu". Vendar niso samo potrošniki občutili pritiska, ko so se izplačevali montažni kupi računov. Veliki trgovci na drobno so se borili tudi zaradi svojih napačnih korakov in zahtevne maloprodajne krajine. V letih, ki ostajajo v zgodovini kot doba Retail Apocalypse, so družbe, kot so J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) in Bill Blass (2008) so bankrotirali, J.Crew, JC Penney in Bloomingdale pa so morali zapreti prodajalne.

Yohji Yamamoto, japonski oblikovalec, znan po svojih minimalističnih stvaritvah, je podlegel svetovni gospodarski krizi in leta 2009 vložil zaščito pred stečajem.

V letih recesije so morali celo najbolj potrošniki dohodka prilagoditi svoje navade porabe, kar je povzročilo kritičen upad prodaje. Ko so se potrošniki prilagajali novim razmeram, so modne hiše sledile temu, saj so predlagale bolj zadržane, osnovne kolekcije. Leta 2008, na vrhuncu velike recesije, je Hope Greenberg, modna direktorica revije Lucky, izpostavila, da "ni smiselno pokazati stvari, ki so preveč razkošne ali strme v razkošje, glede na vse, kar se dogaja na svetu , "Medtem ko je za Miuccia Prada minimalizem postal privlačna možnost," ker je bilo v modi verjetno preveč očitnega glamura in golote ". Hkrati so bile za Vogueovo Sally Singer stvari jasne. Svet je šel skozi močne trenutke in bili so "zelo nestabilni časi". Dejala je, da so "modni oblikovalci receptorji; imajo izpopolnjene antene, in izstopi na vzletno-pristajalnih stezah. " Zaradi tega je eleganten minimalistični estet postal predstavnik tega desetletja. Ulični slog je bil manj eksperimentalen, opredeljen z omejeno barvno paleto, kjer so osnove garderobe, kot so hrustljave bele majice in kavbojke, postale modne sponke. Luksuzni nakupovalci so se lotili podcenjenih modelov, namesto da bi svoje bogastvo prikazali s presežki, okraski in logotipi.

Ali sta Guccijev objem maksimalizma in poznejšega vstajanja korelirana?

Vzpon minimalizma

Bilo je desetletje Phoebe Philo v Celinéju, porast Applea in njihovih nepretrganih trgovin, vrnitev očeta minimalizma 90-ih Helmut Lang in vzpon oblikovalcev, ki so namerili anonimnost, kot sta Comme des Garcons in Jil Sander. Toda po desetletju omejitev in subtilne elegance je moda ponovno prevzela lahkomiselnost, materializem, bujnost, bogate barve in okrašene modele. Zahvaljujoč nadnacionalnim porokam, večetničnim narodom, močni ekonomiji, novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku in njegovi maksimalistični ideologiji ter vzponu novega superpotrošnika na Kitajskem je prevzel maksimalizem. Ta glasen, barvit pojav je nevihto prevzel mednarodne modne piste. Vesel, eklektičen trend, kot nalašč za dobo InstaAge, je omogočil vrnitev maksimalizma. Lokalni oblikovalci, kot so Johanna Ortiz, Monique Lhuillier in Leal Daccarett, so se v središču pozornosti katapultirali zaradi svojih težkih okrašenih stilov, strasti do ruffles in ljubezni do drznih barv. Biti diskreten ni bil več možnost, saj je ves svet kričal z vnemo za optimizem in individualnost. Tisočletna roza je tekla povsod, medtem ko se je modna publika zavzemala za vključujočo filozofijo. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas in Roberto Cavalli so oživljali bolj-več-mantro in nam dali vse objemajoče, bliskovito estetiko. V svetu razkošja je pokrovitelj maksimalističnega odporniškega gibanja postal Guccijev kreativni direktor Alessandro Michele.Njegovi modeli izražajo individualizem, ekstravaganco in ekscentričnost, Kering pa je blagovno znamko prenovil v okviru ekipe Marco Bizzari-Alessandro Michele. Gucci je zaradi novega modela vodenja postal najbolje prodajana blagovna znamka v portfelju Kering. Glede na letni izkaz poslovnega izida Keringa je Gucci podrl rekorde, saj je imel "izjemno rast 36,9%" in prihodke več kot 8 milijard EUR. V azijsko-pacifiški regiji je bila stopnja rasti 45,0%. Na splošno to kaže, da četudi je kitajska upočasnitev gospodarstva zaskrbljujoča za luksuzne hiše, skupina Kering ne izgublja moči. Uspeh Keringa in Guccija ima veliko povezave z njegovim trženjem na kitajske milenile in potrošnike Gen Z. "Klani Moonlight" (mladi kitajski potrošniki, ki celotno plačo porabijo za luksuzne predmete) slovijo po svoji naklonjenosti luksuznim izdelkom, Guccijeva nova kreativna usmeritev pa ustreza njihovim potrebam. Zaradi pomembnega tehnološkega napredka in uporabe platform družbenih medijev je ta generacija sprejela bolj vizualno, senzorično obliko maksimalizma. Ti digitalni domorodci konstruirajo in izražajo svojo modno in družbeno identiteto s premišljenimi oblekami in skušajo zasenčiti svoje vrstnike z nabavo najnovejših oblačil in dodatkov. Nenehno iskanje novosti jih spodbudi k porabi mode in trendov z nerazumno hitrostjo. Ko so svojo omaro napolnili z osnovami (npr. Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag in Hermès Birkin), se pomaknejo k novim, zajebanim kosom. Ta maksimalistični trend temelji na vzponu Kitajske kot gospodarske, vojaške in politične sile.

Domače mesto Guangzhou, istoimenska etiketa Vivienne Tam vključuje maksimalizem

Kitajske maksimalistične težnje

Po besedah ​​The Diplomat je "novi duh maksimalizma" na Kitajskem "podtaknjen s prepričanjem Xija, da se je Kitajska prerodila", kar je odklon od "Opozorila Deng Xiaopinga" na "ohranitev nizkega profila" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). Ko se Kitajska dviga do statusa velike svetovne sile in širi svojo sfero vpliva, kitajski potrošniki postajajo nacionalistični in ponosni na svoje kulturne korenine. Oznaka "Proizvedeno na Kitajskem" ni več ohlajena ali sinonim za nizko kakovostne in poceni izdelke. Kulturni simboli, izrazni odtisi (zmaji) in močne barve (rdeča in rumena), ki simbolizirajo specifično identiteto kitajskega potrošnika, postajajo sodobne modne izjave. Ta drznost in razburjenost se prevajata tudi v modi, kjer namesto podcenjenih sporočil oblikovalci predlagajo avantgardne, eklektične oblike. Kitajska tehnična in inovativna DNK prav tako spodbuja eksperimentiranje. Leta 2017 je kitajsko podjetje PEAK Sport predstavilo prvi na svetu 3D košarkarski škorenj in z uporabo računalništva v oblaku, robotike in najnovejših tehnologij so lokalni proizvajalci nadgradili svoje zmogljivosti za digitalno proizvodnjo. Poleg tega obstaja načrt "Made in China 2025" (MiC2025) s svojim ambicioznim načrtom. Od AI do 3- D tehnologije tiskanja bo proizvodni sektor v državi spremenjen z uporabo računalniških strojev in robotov višjega cenovnega razreda. Ta načrt spreminjanja iger lahko poruši luksuzni sektor in Kitajska preveč dobro razume njegove konkurenčne prednosti. Poleg tega tuja podjetja z daljnosežnim potencialom namigujejo na zmožnosti Kitajske, saj na azijski trg prinašajo svoje inovativne izdelke in storitve. Na primer, Allbirds Inc - kalifornijski zagon superge, ki je nevihto popeljal v Silicijevo dolino, odpira prve prodajalne na Kitajskem in sodeluje z Alibabo, da bi prodala čevlje na platformi Tmall. Po besedah ​​Tima Browna, soustanovitelja in sopredsednika Allbirds, si podjetje želi, da bi na Kitajsko prinesli "oblikovalsko občutljivost in vrhunske inovacije naravnih materialov". Allbirds je eden od tujih startupov, ki si želi, da bi se znašel na Kitajskem. Ti odtenki so pustili pečat na kitajski maloprodajni industriji in preusmerili umetniški pristop k maksimalizmu. Poleg tega je želja po čustvih, povezanosti in vznemirjenosti kitajsko modo potisnila v dobo obilja in čutne preobremenjenosti. Ti odtenki so pustili pečat na kitajski maloprodajni industriji in preusmerili umetniški pristop nazaj k maksimalizmu. Poleg tega je želja po čustvih, povezanosti in izžarevanju kitajsko modo potisnila v dobo obilja in čutne preobremenjenosti. Vročinska vsebnost delcev, Vivienne Tam in Christine Lau so zavrnili preprostost v prid melange ekscentričnih in drznih elementov.

Vročinska maščoba TMall Show, Kitajska

Particle Fever je luksuzna športna blagovna znamka, ki je sodobna zaradi svojega trendovskega pristopa k udobju in slogu. Barvite oblike so popolnoma primerne za kitajska dekleta, ki jim je všeč videz modelov. Krepki odtisi in močne barve predstavljajo praznovanje maksimalizma in so idealna izbira za tiste, ki se odločijo za aktivna oblačila namesto stare šole. Rojena Guangzhou, Vivienne Tam je kraljica samoizražanja in prepoznavnosti. Za Tam je mantra "več je več" primerna kot rokavice in objema grafiko in močne odtenke z lahkoto, zaradi česar je Vogue trdil, da je The Color of Love Collection "vesela eksplozija tiska in barv". Christine Lau govori o nekonvencionalnih odtisih in funky modelih. Njena oblačila so stroga in modna, zelo ustrezajo estetiki Manga.

Ko postajajo domači oblikovalci manj restriktivni in bolj eksperimentalni, krepijo maksimalistično mantro, privlačno za mlade kitajske potrošnike.Po drugi strani mladi potrošniki tok odražajo v uličnih trendih, ki postajajo bolj vizionarski in nadpovprečni. Simbiotični odnos med zvezdniki uličnega stila in lokalnimi oblikovalci je prispeval k križanju uličnih oblačil in oživitvi bliskovitih logotipov. Glede na te okoliščine ni presenetljivo, da so kitajski tisočletniki v preteklosti zapustili čase nizkega minimalizma.

O avtorici: Adina Laura Achim je ženska prvakinja ZN za opolnomočenje žensk za spremembe, objavljena avtorica, novinarka in izvršna direktorica za odnose z javnostmi. Njeno uredniško delo se je pojavilo v nekaterih najbolj odmevnih svetovnih modnih in življenjskih slogih: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, magazin Society, Fashion TV, revija ZINK) in prevedeno v angleščino, romunščino, španščino, slovenščino, bolgarščino, armenščino in ruščino.